Irin S K: другие произведения.

Ч. 3. Волго-Балтийский канал

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Новинки на КНИГОМАН!


Peклaмa:


Оценка: 7.00*4  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Материалы для этого путеводителя найдены в интернете.


Глава 3. Волго-Балтийский канал.

   Волго-Балтийский судоходный канал был построен в 1960-1964 гг. и является составной частью Волго-Балтийского водного пути - гигантской трассы, проходящей через систему рек, озер и водохранилищ от Рыбинска до Санкт-Петербурга. Водный путь, протяженностью 1003 км включает в себя, помимо Волго-Балтийского канала, Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Неву.
  
   Волго-Балтийский канал - уникальнейшее гидротехническое сооружение длиной 367 км. Из них 66 км приходится на Рыбинское водохранилище (Нижняя Шексна), 121 км - на Шекснинское (Череповецкое), 45 км - Белое озеро, 70 км - реку Ковжу, 25 км - водораздельный канал и 40 км - реку Вытегру. И еще немного цифр, свидетельствующих о мощности комплекса сооружений Волго-Балта: в него входят 7 шлюзов (в том числе один двухниточный), 5 гидроузлов, 3 гидроэлектростанции, 5 водосбросов, 25 земляных плотин и дамб, 4 искусственных водохранилища, 5 мостов на шлюзах, 2 паромные переправы, 11 пристаней, 4 эксплуатационных поселка.
  
   В ходе строительства трассы выполнено более 81 млн. куб. м земляных работ, уложено 756 тыс. куб. м железобетона, 550 тыс. куб. м гравия и камня, 14 тыс. т металлических конструкций.
  
   Сквозное движение по Волго-Балтийскому каналу открылось 4 июня 1964 г.
  
   Создание нового водного пути между Онежским озером и Волгой началось после Великой Отечественной войны 1941--45, но в полную силу развернулось в 1960; 5 июня 1964 В.-Б. в. п. был открыт.
   Этот путь -- звено единой глубоководной транспортной системы Европейской части СССР, обеспечившее соединение водных путей, выходящих к Балтийскому, Белому, Каспийскому, Чёрному и Азовскому морям.
  
   Канал пересекает Балтийско-Каспийский водораздел и имеет два склона: северный (Балтийский) и южный (Каспийский). Северный склон канала крутой, а южный пологий. Верхний подходной канал шлюза N1 соединяется с Вытегорским водохранилищем.
   Затем следует Белоусовский гидроузел со шлюзом N2,
   Новинкинский гидроузел, включающий в себя шлюзы N3, N4, N5 и
   Пахомовский гидроузел со шлюзом N6, являющийся границей между северным и южным склонами Волго-Балтийского канала.

Водораздел преодолевается каналом длиной 39 км, который начинается от шлюза N6. Далее трасса канала проходит по реке Ковжа, Белому озеру и реке Шексна до Рыбинского водохранилища. На р. Шексна в 121 км от её истока расположен Шекснинский гидроузел с параллельными шлюзами N7 и N8. Водораздельный бьеф расположен между шлюзами N6 иN7, 8, вода в этом бьефе при установившемся стоке находится почти на одном уровне в течении всего года. 

На северном склоне трасса пути совпадает с руслом р. Вытегра и проходит по водохранилищам, образованным гидроузлами. Водораздельный бьеф тянется от Пахомовского гидроузла на Вытегре до Череповецкого гидроузла на Шексне. 

В пределах водораздельного канала берега местами оползают, что создаёт определённые трудности в поддержании гарантированных габаритов судового хода. Наиболее сложным в этом отношении является участок "глубокой выемки" в районе селения Александровское 836-831 км.

Течение на канале слабое и практического значения для судовождения не имеет, однако в период половодья могут возникать сильные свальные течения в устьях притоков и в подходных каналах шлюзов.

Судоходная трасса здесь проходит по водораздельному каналу длиной 40 км (от Пахомовского гидроузла до посёлка Анненский Мост), далее по р. Ковже, Белому озеру и Шексне. Трасса южного склона проходит по Шексне, находящейся в подпоре Рыбинского водохранилища.
  
В.-Б. в. п. доступен для судов грузоподъёмностью около 5000 т, грузы перевозятся без перевалки. Суда идут прямо по озёрам (вместо движения по обходным каналам). Преобладают перевозки в самоходных грузовых судах; ведётся сквозная буксировка плотов. Резко возросла скорость перевозок (Череповец -- Ленинград 2,5--3 сут. против 10--15 до реконструкции). Значительно вырос грузооборот В.-Б. в. п. по сравнению со старой Мариинской системой; увеличился удельный вес смешанных железнодорожно-водных перевозок. Важнейшие грузы: с Кольского полуострова (через Кандалакшу) железорудный концентрат на Череповецкий металлургический комбинат; хибинский апатит, апатитовый концентрат, карельские гранит и диабаз в разные районы страны; лес и пиломатериалы из Архангельской и Вологодской областей на Юг, в Прибалтику, Санкт-Петербург и на экспорт; чёрный металл из Череповца, донецкий и кузнецкий уголь, уральский серный колчедан, соликамские калийные соли -- для Северо-запада, Прибалтики и на экспорт; баскунчакская соль (особенно для Мурманска); зерно. В танкерах с Волги идут нефтегрузы для Северо-запада, Прибалтики и на экспорт. Через Санкт-Петербург на В.-Б. в. п. поступают импортные грузы для разных районов страны. 
  
   В 2004 году исполнилось сорок лет, как началось сквозное движение по Волго-Балтийскому водному пути (ВБВП). Практически одновременно с началом эксплуатации стали вести интенсивную реконструкцию, чтобы увеличить его пропускную способность. В результате выполнения нескольких программ на трассе была обеспечена глубина 4 метра, при минимальной ширине на отдельных участках 50-70 метров. К концу 80-х на трассе было извлечено 45 млн т грунта, но работы, запланированные для пропуска теплоходов-"пятитысячников", так и не были закончены.
  
   Обращаю ваше внимание: направление судового хода по Волго-Балтийскому каналу определено от Онежского озера к Рыбинскому водохранилищу. Это значит, что наш теплоход, следующий от Череповца до устья реки Вытегры, идет "снизу вверх". То есть с правого борта мы видим левый берег канала, а с левого борта - правый берег канала. Вот километровые столбы, показывающие, что от Южного порта Москвы (а именно от него принято исчислять расстояния по глубоководной системе Европейской части России) нас, находящихся чуть ниже Череповца, отделяет 529 км, и, следовательно, теплоход, вошедший снизу в канал, уже на 896 километре окажется в устье реки Вытегры, впадающей в Онежское озеро.
  
   Первый город, с которым мы знакомимся, начав путь по Волго-Балту - Череповец. Город имеет богатую историю. Люди поселились здесь еще во 2-м тысячелетии до н.э. Археологи отмечают, что в IX в. в этих местах жило племя "весь", позднее смешавшееся со славянами.
  
   У слияния рек Ягорбы и Шексны стоял Воскресенский монастырь: в местных лесах было много пушного зверя, в реках - рыбы.
   Череповский Воскресенский мужской монастырь основан в 1355-1362 годах преподобными Афанасием и Феодосием Череповецкими, учениками преподобного Сергия Радонежского. Скоро в подчинении у монастыря было уже 56 деревень. Просуществовал до 1764 года. Древнейшие святыни Череповского Воскресенского монастыря: двусторонняя выносная икона с образами святителя Николая Чудотворца (XIV в.) и Пресвятой Богородицы Одигитрия (XVI в.).
   После упразднения монастыря Воскресенский собор (Соборная горка, постройки 1756 года) был обращен в приходской храм (с 1781 года). Храм имеет приделы в честь Усекновения Главы св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна, преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, преподобного Филиппа Ирапского.  На восточной стороне Соборной горки в 2002 году, когда отмечалось 640-летие основания Череповского мужского Воскресенского монастыря, установлен памятный Крест.
   Храм в честь Рождества Христова
   Первоначально деревянный храм в честь святителя Николая был построен в конце 16 века. Второй придел деревянного храма был посвящен Троице Живоначальной. К концу 18 века деревянный храм обветшал, и в 1780 году был разобран. Новая церковь, посвященная Рождеству Христову, с приделами свт. Николая и Троицы Живоначальной, была построена и освящена в 1789 году. Церковь Рождества Христова действовала до 1930 года. Она была закрыта в 1932 году. Храм был разрушен.
   21 сентября 1991 года по благословению Высокопреосвященнейшего Михаила (Мудьюгина), архиепископа Вологодского и Великоустюжского была совершена закладка первого камня в основание храма.
   Освящение храма Рождества Христова совершалось по благословению Преосвященнейшего Максимилиана, архиепископа Вологодского и Великоустюжского благочинным Череповецкого округа протоиереем Александром Куликовым 18 июля 1997 года.
   7 октября 1999 года состоялось освящение нижнего храма в честь Успения Пресвятой Богородицы архиепископом Вологодским и Великоустюжским Максимилианом.
   Святыни: в храме имеются частицы мощей святых угодников: прпмч. Евфросина Синозерского, прп. Александра Свирского, вмч. Пантелеимона, преподобных старцев Оптинских: Льва, Макария, Иллариона, Анатолия ст., Анатолия мл., Варсонофия, Иосифа, Моисея, Антония, Исаакия I, Нектария, Амвросия.
   Так же имеется часть мантии преподобного Серафима Саровского.
   В 2005 году из Иерусалима были привезены в дар частица Животворящего Креста Господня, капсула с которой установлена в Распятие; частица мощей Вифлеемских Младенцев, капсула установлена в икону Рождества Христова.
  
   Монастырь, подмонастырская слобода и село Федосьево дали основание городу Череповцу в 1777 году.
  
   Село Федосьево, расположенное недалеко от монастыря, тоже постепенно набирало силу: сюда издавна приезжали купцы, чтобы продать свои товары. Они то и обратились к Екатерине II с просьбой о преобразовании села Федосьева в город. В 1777 г. Федосьево получило статус города - "для пользы водяной коммуникации", - который причислили к Новгородскому наместничеству. Позднее город стал административным центром уезда в составе Новгородской губернии. Основная часть его жителей обслуживала судоходство по открытой в 1810 г. Мариинской системе - предшественнице Волго-Балта.
  
   Мариинская система строилась очень долго. Изыскательские работы были начаты еще при Петре I в 1710 г., а сквозное движение судов было открыто лишь в 1810 г., и только в 1852 г. вступил в строй относящийся к этой системе обводный канал вокруг Онежского озера. В конце XIX в. были расширены и углублены каналы, реконструированы шлюзы в расчете на пропуск судов с осадкой до 1,8 м, шириной 9,6 м и длиной до 75 м. Шлюзы были деревянными, ворота открывались при помощи ручных воротов. На протяжении почти всего XIX в. проводка судов по каналам осуществлялась бечевой с помощью людской или конской тяги. Лишь с 60-х годов наряду с живой тягой стали применяться механические цепные буксиры - туэры, и только с реконструкцией в 90-х годах перестал существовать бурлацкий промысел. Тем не менее Мариинская система сыграла большую роль для экономического развития России, и в особенности Верхнего Поволжья. 
  
   Мариинская водная система начиналась при выходе Свири из Онежского озера. Здесь проходил обводный Онежский канал, который соединялся с рекой Вытегрой чуть выше ее впадения в Онежское озеро. Далее путь пролегал вверх по Вытегре, затем по Мариинскому каналу через водораздел и далее вниз по Ковже. Немного не доходя устья Ковжи, к югу ответвлялся обводный канал вокруг Белого озера, которое хотя и намного меньше Ладожского и Онежского озер, но также бурно. Этот канал присоединялся к Шексне в нескольких километрах ниже ее выхода из Белого озера, и дальше по Шексне путь шел до впадения ее в Волгу у Рыбинска. 
   На реках и каналах Мариинской системы, действовавшей до начала 60-х годов, было 38 шлюзов. От Онежского озера до Волго-Балтийского водораздела шел длительный, нудный подъем: на протяжении 60 км суда поднимались на 85 м с помощью 29 шлюзов! Затем с помощью четырех шлюзов осуществлялся спуск на 7 м до уровня Белого озера и потом с помощью еще пяти шлюзов - еще на 7,5 м до уровня Рыбинского водохранилища. А до создания этого водохранилища шлюзов было 43. 
  
   Во второй половине XIX в. в Череповце была построена судоверфь, а чуть позже - механический и чугунолитейный заводы. Когда в 1905 г. через город прошла железнодорожная ветка Петербург - Вологда, в Череповце появляется крупная перевалочная пристань - с речного на железнодорожный транспорт и наоборот.
   В 1918 г. Череповец стал административным центром самостоятельной Череповецкой губернии, куда вошло пять вотчинных уездов Новгородской губернии. В 1927 г. Череповецкая губерния была преобразована в округ в составе Ленинградской области. А с 1937 г. Череповецкий район входит в Вологодскую область.
  
   Быстрое развитие города началось в связи с сооружением в 1949 г. Череповецкого металлургического завода, так называемой Северной Магнитки. Первый чугун завод выдал в августе 1955 г. В 1983 г. завод преобразован в Череповецкий металлургический комбинат, а с 1993 г. это АО "Северсталь".
  
   Когда в 1980-х гг. на южном берегу Шексны появились новые жилые кварталы, был построен уникальный вантовый мост. Пролетное строение в виде сварной металлической коробки весом около 7 тыс. т находится на трех бетонных опорах. Оно подвешено с помощью стальных канатов, которые называются ванты, к верхушке А-образного металлического пилона. Диаметр канатов - 72 мм. Эту часть моста монтировали с правого берега. Длина левого пролета моста 123 м, правого 196 м. Общая длина моста 1,5 км, высота пилона 85 м.
  
   Главным промышленным предприятием Череповца является АО "Северсталь". Кроме него в городе имеются крупные химические производства, судостроительно-судоремонтный завод, механический, фанерно-мебельный и другие производства
   В городе проживает более 312 тыс. жителей (2002).
  
   О культурной жизни Череповца так же можно рассказать немало.
   Так, открыт музей в доме, где родился художник В. Верещагин.
   Череповчане по праву гордятся талантливыми выходцами из дворянской семьи Верещагиных: известным на весь мир художником Василием Васильевичем и изобретателем вологодского масла Николаем Васильевичем. В их родном городе сохранился отцовский дом, где в настоящее время располагается мемориальный дом-музей Верещагиных.
   В 1992 году из мемориального дома и соседнего с ним каменного здания был создан музейный комплекс. В родовом особняке Верещагиных посетители знакомятся с устоями жизни общества XIX века, а экспозиция соседнего дома посвящена жизни и творчеству художника Василия Верещагина. На сегодняшний день музей представляет собой городскую провинциальную усадьбу: господский дом, парк с декоративными и плодовыми деревьями и кустарниками, хозяйственные постройки - каретный сарай, баню, беседку, колодец.
   Братья Верещагины
   Из всего дворянского семейства наибольшую известность получили братья Николай и Василий, прославившие не только Череповец, но и всю Вологодчину. Николай Васильевич Верещагин (1839-1907) является основоположником промышленного молочного производства в России. Благодаря изобретенному им рецепту масла Вологодский край и вологодское масло стали известны далеко за пределами нашей страны.
   Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - "всесветно известный художник", родился как раз в этом деревянном доме, где сейчас располагается музей. Василий Верещагин был особым художником, настолько глубоко тему войны до него и после него в изобразительном искусстве никто не раскрыл. Получив военное образование и принимая участие во многих боевых действиях того времени, человек с тонкой чуткой душой - он не мог оставаться равнодушным к тому, что происходило вокруг. "Не романист-психолог и не занимательный рассказчик - Верещагин был по складу своего дарования художником-документалистом, "специальным корреспондентом" русского искусства на театрах военных действий. Свое призвание он видел в том, чтобы стать историком современности, поведать людям правду о войне и тем самым возбудить ненависть к ней" (искусствовед Г. А. Островский). И хотя славу Василию Верещагину принесли батальные произведения, среди его работ немало замечательных портретов, пейзажей. Василий Васильевич не любил, когда его определяли как художника-баталиста, сам он себя называл критическим реалистом. Особенность его стиля - достоверность. Создавая исторические картины, художник предварительно проводил огромную исследовательскую работу. Недаром французы признали, что верещагинский Наполеон из серии полотен "Наполеон в России" ближе всех к оригиналу. Путешествуя по разным странам, художник подготовил несколько серий картин, выставки его работ имели колоссальный успех. "Каждая моя картина должна что-либо сказать, по крайней мере, только для этого я их и пишу" - вот основная идея творчества Верещагина. В числе его поклонников был практически весь цвет европейской интеллигенции. Василий Верещагин не только умел произвести впечатление своими картинами, но и сделать экспозицию яркой и идейной, благодаря продуманным "спецэффектам" - игре света, творческой постановке. По всему миру состоялось более 60 выставок художника, каждая из которых собирала сотни тысяч посетителей. Многие репродукции его работ и даже некоторые подлинники имеются в экспозиции дома-музея Верещагиных. 31 марта (старый стиль) 1904 года Верещагин вместе с адмиралом Макаровым погиб на броненосце "Петропавловск", взорванном вражеской миной на рейде под Порт-Артуром.
  
   В прошлом году мемориальный дом-музей Верещагиных отметил свое 25-летие.
   Вот уже 17 лет здесь ежегодно проходит научно-практическая конференция "Верещагинские дни". Ученые из разных уголков России и зарубежья традиционно собираются в этом особняке 25-26 октября, в дни рождения братьев Верещагиных. Каждый раз на научных чтениях в качестве почетного гостя присутствует внук Василия Васильевича - журналист, адвокат Александр Сергеевич Плевако. Приезжал в Череповец и внук Николая Васильевича известный палеонтолог Николай Кузьмич Верещагин. Благодаря исследовательской деятельности ученых, увлеченных историей этой семьи, каждый год обнаруживаются интересные факты из истории рода Верещагиных, что обогащает музей новой информацией.
   Особой популярностью у жителей и гостей города пользуются музейные экскурсии: "Семья Верещагиных" и "Мир. Война. Семья".
    В 1957 году в Череповце на улице, носящей имя В. В. Верещагина, был установлен бюст "Василию Васильевичу Верещагину - замечательному русскому художнику-баталисту" (скульпторы В.В. Едунов и А.М. Портянко, архитектор А.В. Гуляев). Город бережно хранит память о своем знаменитом земляке.
  
   В Череповце провел детство и И.Лопарев, известный как поэт Игорь Северянин.
   Игорь Северянин - своеобразная и противоречивая фигура в поэзии первой трети 20 века. Игорь Лотарёв родился 4 мая (16 мая) 1887 года в Петербурге. Его детство прошло на Гороховой улице, в богатой столичной квартире. Мать, Наталья Степановна, - из дворянского рода Шеншиных. Отец, Василий Петрович, отставной штабс-капитан первого железнодорожного батальона. После развода родителей Игорь с отцом переезжает с отцом в Новгородскую губернию к тётушке и дядюшке. На череповецкой земле Игорь Лотарёв провёл около семи лет (1896-1903). В 1897 году отец определяет сына в Череповецкое реальное училище. Уже в это время Игорь пишет свои первые стихи. Печататься начал в Петербурге в 1905 году. С конца 1907 года он избрал для себя псевдоним Игорь Северянин в память о тех местах, где прошла его безмятежная юность. В 1911 году он возглавляет течение эгофутуризма. Выход сборника "Громокипящий кубок" (1913) сделал имя Игоря Северянина известным всей России. О его творчестве спорили, его стихи читали, восхищались ими, бранили их. Невиданный успех имели его поэзоконцерты. В феврале 1918 года в Москве, в Политехническом институте, состоялись выборы "короля поэтов". И это был Северянин! На второе место попал В. Маяковский. На третье - Бальмонт. Но в этом же году Игорь Северянин уезжает с матерью в Тойлу (Эстония). Вернуться обратно ему уже было не суждено. В Эстонии Северянин женится на местной эстонке Фелиссе Крутт, посвящённые ей стихи очень красивы. Он дружит с поэтами, переводит, много печатается. Постепенно русских изданий становится всё меньше. Северянин стал меньше писать. Не заладилась и семейная жизнь. Свою судьбу он соединяет с Верой Борисовной Коренди. Жилось трудно.
   Игорь Северянин долгие годы мечтал вернуться в Россию. Шанс появился в 1940 году с присоединением Эстонии к СССР. Но мечте не удалось осуществиться. Игорь Северянин умер в оккупированном фашистами Таллине 20 декабря 1941 года. Похоронен он на Александро-Невском кладбище г. Таллина.
   Это было у моря, где ажурная пена,
   Где встречается редко городской экипаж...
   Королева играла в башне замка - Шопена,
   И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
    
   Было все очень просто, было все очень мило:
   Королева просила перерезать гранат;
   И дала половину, и пажа истомила,
   И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.
    
   А потом отдавалась, отдавалась грозово,
   До восхода рабыней пробыла госпожа...
   Это было у моря, где волна бирюзова,
   Где ажурная пена и соната пажа. 
    
   * * * 
   В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
   По аллее олуненной Вы проходите морево.
   Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева...
   А дорожка песочная от листвы разузорена
   Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.
    
   Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная!
   Упоенье любовное Вам судьбой предназначено.
   В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
   Вы такая эстетная, Вы такая изящная!
   Но кого же в любовники, и найдётся ли пара Вам?
    
   Ножки пледом закутайте - дорогим, ягуаровым!
   И, садясь комфортабельно в ландолёте бензиновом,
   Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом
   И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым -
   Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым.
  
  
   Музей "Усадьба Гальских "Горка"
  
   Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских" находится в черте города Череповец, на левом берегу Шексны, напротив устья Ягорбы. Усадьба видна с борта теплохода. Она была передана музейному объединению в 1991 году. В настоящее время идет реставрация барского усадебного дома.
  
      Уникальный памятник истории, культуры и архитектуры XIX века расположен в бывшей усадьбе дворян Гальских Горка. В свое время усадьба была одной из самых богатых в Череповецком уезде. В настоящее время является единственной помещичьей усадьбой в области, где сохранились все хозяйственные постройки: барский дом, дом управляющего и садовника, людские избы, амбары, конюшня, жеребятник, шорная мастерская.
   Усадебный комплекс сложился в первой трети XIX века в формах и традициях провинциального классицизма и представляет собой традиционную трапецевидную композицию с четким разграничением на хозяйственную с юга и жилую с севера зоны. Особую архитектурную ценность имеет деревянный барский дом - памятник федерального значения. Его отличает чистота и гармоничность пропорций. Парадный фасад представляет собой образец классической гармонии.
Вокруг дома был раскинут обширный пейзажный парк.
Усадьба Горка связана с имением местных дворян Кудрявых и Гальских, игравших заметную роль в жизни уезда. Последний владелец усадьба, Николай Львович Гальской, дважды избирался предводителем уездного дворянства, был известен как земский деятель и передовой хозяйственник.
В экспозиции историко-этнографического музея будет отражена история рода Гальских, бытовой уклад жизни и общественную деятельность хозяев.
Сейчас музей предлагает посетителям обзорные экскурсии по усадьбе, экскурсии по конюшне; катание на лошадях, прокат лошадей и снаряжения. Здесь работает конно-спортивная секция, где под руководством опытного руководителя можно обучиться верховой езде, созданы группы иппотерапии. Для детей работает студия керамики.
  
   Наш теплоход попадает в удивительный мир, который именуется "Русский Север".
  
   На участке между Череповцом и поселком Шексна много деревень, численность которых резко увеличилась после создания Рыбинского водохранилища: сюда переселились люди из населенных пунктов, которые поглотило искусственное море. В районе поселка Шексна над рекой перекинуто два моста: автодорожный и железнодорожный, линии Санкт-Петербург - Вологда.
  
   Первый шлюз на нашем пути по Волго-Балту - шлюз N 7 (Шекснинский, или Череповецкий). Здесь теплоход поднимется на 13 м. Это единственный шлюз, который поднимает суда, идущие из Москвы в Санкт-Петербург. Шекснинский шлюз был загружен более других на Волго-Балте, поэтому в конце 1980-х гг. была построена вторая нитка.
  
   С левого борта теплохода можно увидеть Шекснинскую ГЭС, одно из самых сложных гидросооружений на канале. Шекснинский гидроузел был открыт весной 1963 г. Здесь установлены горизонтальные турбины капсульного типа, изготовленные в Ленинграде. Они имеют ряд особенностей, позволяющих достигать 22% экономии по сравнению с обычной турбиной.
  
   Когда теплоход выходит в Шекснинское водохранилище, с правого борта можно увидеть поселок Шексна, районный центр Вологодской области. В 1905 г. здесь открылась железнодорожная станция Шексна Северной железной дороги. Рядом находилось старинное село Никольское, а в устье речки Углы, впадающей в Шексну, была пристань Устье-Угольское. Они и положили начало нынешнему поселку.
   Территория, на которой расположен в наши дни современный Шекснинский район Вологодской области, развивался одновременно с проникновением и освоением человеком сурового Европейского Севера.
       Изучая древние поселения людей на территории нынешней Вологодской области, археологи пришли к догадке, что край был заселен дважды. Первое население пришло с Приуралья и заселило широкую полосу от Урала до берегов Балтийского моря (вот где вспомнишь "знаменитых" арийцев!). Это произошло за несколько тысяч лет до нашей эры. Заселение было крайне редким.
  
   Значительно позднее, с середины III тысячелетия до нашей эры, началось новое переселение с юга, с верхней Волги (Итиль, Ра). Оно охватило только западную половину Вологодчины, куда входит и нынешний Шекснинский район.
       В процессе экономического и культурного роста складывались на местной этнической основе так называемые финские племена, с которыми мы встречаемся на пороге летописной истории: весь (вепсы), меря, чудь заволочская и другие.
  
       Более поздняя славянская колонизация этого края шла с запада, со стороны ильменских славян. Поначалу она носила народный (переселенческий) характер: отдельные семьи или роды двигались на восток. По-видимому, это движение началось уже в VIII веке и продолжалось до XI века.
       Историки отмечают, что указанная славянская колонизация протекала мирно: местное население было редкое, и для пришельцев имелось много свободных мест. Кроме того, финны-весь жили охотой и рыбной ловлей, лишь отчасти занимаясь земледелием. Славянские же переселенцы были земледельцами и нуждались совсем в других угодьях. Иными словами, происходило незаметное и постепенное просачивание и заселение свободных земель.
       Славянская колонизация сблизила этот край с Новгородом и другими славянскими землями, подготовив его вхождение в состав Древней Руси.    
    
   Наиболее интенсивно стал заселяться этот край в XIII столетии. По письменным источникам многие шекснинские села и деревни имеют более чем 500-летнюю историю.
   Типы поселений на Севере разнообразны. Наиболее древним из них, сохранившимся со времен новгородской колонизации, является погост. Это, как правило, главное поселение в гнезде сельских населенных пунктов, выполнявшее функцию административного центра. Когда такое значение было утрачено, под погостом стали понимать церковный комплекс с кладбищем и приписанные к церкви крестьянские хозяйства. В названиях некоторых северных поселений до сих пор сохранилось слово "погост". 
         
           В начале XVI века зарождалась на территории этого края отечественная торговля. Кстати, в селе Никольское до Октябрьской революции 1917 года ежегодно проходила традиционная ярмарка в Ильин день - 2 августа.
    
       Так уж повелось на Руси: если есть село с церковью, то есть и приход (район) с подчиненными селениями.
   Приход Устье-Угольский располагался в 35 верстах от уездного города Череповца при реках Угла и Шексна. Расстояние от прихода до почтовой станции составляло  почти  15 верст. Волостное  правление, сельская школа и местная больница находились в селе Никольском, в котором была построена приходская церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Приход прорезывали проселочные дороги: на восток через деревни Митенино, Лукинки, Барово и Мальгино шла дорога на Вологду; через деревни Нифантово, Тырканово, Гари, Кочино и Кичино - на Череповец.
       Весь приход находился в ведении Михаила Ивановича Патракиева, жившего в деревне Братовец. По его распоряжению крестьяне Устье-Угольской волости поставляли кирпич для строительства церкви и принимали участие в ее возведении. Поэтому основателем нового прихода и считается М.И.Патракиев.
  
       Церковь Казанской иконы Божией Матери возводилась и благоукрашалась общими усилиями с 1786 по 1804  гг. Именно  в это время и жил "знатный господин" (как говорилось в документах тех лет) Михаил Иванович Патракиев. По смерти его церковь украшал могилевский  купец Мальцов, живший на крупчатном заводе в полутора километрах от храма.
       Здание церкви во имя Казанской иконы Божией Матери было выстроено в 1787 году. Остальные годы ушли на то, чтобы расписать храм и благоустроить его. Церковь и колокольня  были каменными.
   Храм имел  5 престолов: во имя  Казанской иконы Божией Матери, во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, во имя Николая Чудотворца, во имя Иоанна Златоуста и во имя Преподобного Михаила Клопского. Зимой службы проводились в специальной пристройке.
       Приписных церквей Казанский храм не имел, зато к нему были приписаны девять  часовен  (часовня  во  имя  Преподобног Нифонта-бесопрогонителя находилась в деревне Нифантово, которое являлось родовой деревней Спиридоновых).
    Почти все прихожане принадлежали к крестьянскому сословию, имели земельные наделы (около 10-20 десятин) и, кроме того, пользовались дарственной землей от помещиков. Помещики в те времена были, в основном, мелкопоместные. Им принадлежало по 4-6 дворов, а то и меньше. Главным занятием и средством существования крестьян данного прихода являлось земледелие. Крестьяне сеяли рожь, ячмень, пшеницу, овес, лен и горох.
   Через территорию  Устье-Угольского  прихода  пролегал водный путь государственного значения - река Шексна,  которая относилась  к системе Каспийского моря.
   Более  8  тысяч лет селятся на ее берегах люди, а впервые она упоминается летописцем Нестором в 1071 году в его знаменитой "Первоначальной летописи".
  
       Шексна в прошлом была довольно сложной рекой для судоходства, так как имела многочисленные препятствия в виде порогов, перекатов,  каменных "гряд" и мелей. Наиболее трудными для передвижения участками были части верхнего и среднего течения реки, т.е. там, где располагались пороги. Но, несмотря на преграды, мешавшие движению судов, Шексна все время была основной водной магистралью, соединяющей Волгу со значительной частью Русского Севера.
    
   Но вернемся в более близкие к нам времена.
   Первый пароход под названием "Смелый" прошел по Шексне в 1860 году. Это было однопалубное колесное судно, построенное в Череповце, на судоверфи Милютина. Появление его наделало много шума, охотников покататься оказалось немного, боялись нечистой силы, которая двигала судно. Чтобы привлечь пассажиров, хозяева не только сделали проезд бесплатным, но и ставили угощение во время поездки. Медленно люди привыкали к новшеству, оценили пользу чудо-баржи.
  
   Постепенно стало налаживаться регулярное пароходное движение по реке Шексне. Вслед за первым пароходом появились двухпалубные "Николай", "Мария", "Крестьянка". А в 1903 году прошло нефтеналивное судно "Вандал" с двигателем, похожим на современные. В этот период вблизи устья Углы была установлена пристань с названием "Устье-Угольское".
  
       Около Усть-Угольской пристани купец Репин построил дом, магазины, складские помещения, поставил рубленые торговые ряды. С появлением петербургского купца стало широко развиваться купечество из местных торговцев. Напротив пристани развивал свою торговлю нифантовский купец Спиридонов (наш родственник).
       В 1904 году началось строительство железной дороги Вологда-Петербург. Станция была маленькая: крохотный зал ожиданий и багажный отсек. В это же время строился железнодорожный мост через реку Шексну (отрадно, что в этом принимали участие и наши предки). В марте 1905 года строительство моста было окончено. В том же году закончено строительство железнодорожного пути из Петербурга на Вологду, а на карте железных дорог России появилась новая точка - станция Шексна.
   После революции, в начале 1918 года, в Никольском образуется волостной исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов.
       Вскоре на высоком берегу Углы в имении бывшего помещика Крюковского рождается первая сельскохозяйственная коммуна "Прогресс". Ныне это центральная усадьба одного из лучших в районе коллективных хозяйств "Шексна".
       В 1927 году село Никольское становится райцентром. Лавки купца Баранова уже занимает "Кредитное товарищество торговли сельхозинвентарем", в бывшем купеческом доме открывается школа колхозной молодежи, где готовят будущих специалистов с семилетним образованием для молодых колхозов.
       1928 год. В связи с бурным развитием животноводства строится механизированный завод по выработке животного масла и другой молочной продукции в селе Никольском. История Шекснинского маслозавода начинается с деревянного помещения с ручной маслобойкой в 1929 году. В 1932 году предприятие переезжает в кирпичное здание, где начинается выработка мороженого, сгущенного молока, масла. Поистине всемирную славу шекснинцам принесло сливочное "Вологодское масло". У истоков этого завода стояли Кузнецов Иван Николаевич (главный механик в 1930-40-е гг.) и Владимирова Ефалия Изосимовна (главный бухгалтер в 1930-70-е гг.).
  
       Именно в Шексне выпускается лучшее масло с неповторимыми вкусовыми свойствами. Шекснинское масло экспонировалось на многих международных выставках, неоднократно получали медали ВДНХ. Сотрудники Шекснинского маслозавода - это дружный сплоченный коллектив, это замечательные люди, которые бережно хранят традиции и рецепты старых мастеров. А самым известным мастером-маслоделом Шекснинского маслозавода была Роза Константиновна Рынцева. Сливочное масло с ее личным клеймом продавалось в магазинах Москвы и Ленинграда и в фирменном магазине Вологды.
  
       В 30-40-х г.г. XX  века меняется облик села: строится льнозавод, возводится здание госбанка и новой школы десятилетки, вырастает больничный корпус и электростанция, отстраивается типография и баня.
       Во время Великой Отечественной войны, с декабря  1941 года, батарея малокалиберной  зенитной артиллерии обороняла железнодорожный  мост  через  реку Шексна,  имевший большое стратегическое значение.  Этот мост давал возможность поездам двигаться  в  направлении  Вологда-Череповец-Ленинград. Затем охрану этого объекта осуществляли еще два подразделения зенитной артиллерии.  И только 29 января 1943 года  противовоздушная оборона моста была свернута.
  
       В 1940-1941 годах начинается строительство государственного значения - Волго-Балта. В трех километрах от села возводится гидроэлектростанция, на Барбачевском болоте ведется рубка леса, прокладывается лежневая дорога, железнодорожная ветка, роются каналы, строятся складские помещения, жилые бараки, магазины. Подготовлен котлован под ГЭС, поставлена арматура для гидростанции и основания шлюза. С началом войны стройка была заморожена. С началом мирного времени работы успешно завершились, и страна получила знаменитый Волго-Балтийский канал.
       В 1954 году село Никольское было преобразовано в поселок городского типа и названо по гидрониму (реке) - Шексна.
       12 января 1965 года опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Шекснинского района.
       Как видим, шекснинская земля на протяжении всей своей истории была неразрывно связана с российской государственностью.
  
   На противоположном берегу находится деревня Нифантово .
  
   Первые известные нам поселения на территории, примыкающей к современной деревне Нифантово, имелись еще в каменном веке: в 1930-е гг. на размытом берегу, напротив данного населенного пункта, было найдено несколько каменных орудий. Сейчас они хранятся в Череповецком краеведческом музее. Позднее на этом месте было селище (поселение. - прим. Сергея Саратовского) эпохи раннего металла. 
Сама же деревня Нифантово (Нифонтово) впервые упоминается в древних летописных источниках еще в 1485 году. 
В XVI веке населенный пункт пришел в полное запустение. Об этом факте мы узнаем из "Писцовой книги езовых дворцовых волостей Белозерского уезда", составленной в 1585 году.
   А в начале XVII века Нифантово вновь заселяется людьми. Деревенские крестьяне занимались хлебопашеством, маслоделием, дровяной промышленностью. Многие из местных жителей строили суда: полулодки, унжаки, тихвинки. Некоторые мужчины промышляли судоходством: нанимались лоцманами и судорабочими, водили баржи в Рыбинск и Ярославль, тащили по туерам суда от Череповца до Белозерска. Избы в деревне были белыми и курными. Большинство крестьян являлись православными и были приписаны к Устье-Угольскому приходу.

Легенда, передаваемая из поколения в поколение, гласит, что в середине XIV века пришел сюда, в дремучие новгородские леса, монах (священник) по имени Нифонт со своими сыновьями. И так понравилось им высокое место над рекой Шексной, что решили они обосноваться здесь навсегда. Около родника выстроили новоселы свои дома.
Много позднее жители деревни воздвигли деревянную часовню, освященную во имя Преподобного Нифонта-бесопрогонителя. 

После 1930-го года, в рамках борьбы с религией, деревенская часовня была разобрана. Вновь отстроенная, она возродилась к жизни 21 июля 1999 года. Сюда же возвратилась и старинная икона Преподобного Нифонта-бесопрогонитенля, сохранившаяся у Е.Бухониной - одной из местных жительниц. Рядом с часовней располагается колодец с купальней. 
Новая часовня освящена в честь преподобного Нифонта Телеговского, Устюжского. 
О житии данного святого нет других сведений, кроме известия о том, что он основал в 1553 году в Красноборске Троицкий Телегов монастырь, располагавшегося в 70 верстах от Великого Устюга. Монастырь сей был упразднен в 1764 году. Ныне там находится лишь приходская Троицкая Телеговская церковь.
  
Поклонение Преподобному Нифонту-бесопрогонителю основывалось на необходимости избавить людей от последования языческим русалиям.
"Русалии" - моления и поклонение русалкам - отмечались 4 раза в году. Славянский календарь содержал два основных цикла русалий - зимний (12 дневный цикл) и летний. "Русальная неделя" начиналась с 4 июня. 
Сейчас нет точных данных о том, каким образом праздновались "купальские" русалии. Но обрывки древних обрядов, дожившие до начала XX века, рисуют картину близкую к вакханалиям римлян либо современным карнавалам. 
Ожидание "купальских" русалий было повсеместным на территории Древней Руси. Было принято одевать на праздник самую лучшую одежду и ритуальные маски. Церковные авторы XI века давали такое описание происходившему: "пение бесовское, говор бесчинный, плясование, позорование, скакание, многовертимое плясание, позорище, глумление, игрища неподобные". 
  
Не будем подробно останавливаться на деталях русальных ритуалов, скажем лишь, что всю неделю русальцы не участвовали в христианских обрядах, не позволяя себе даже креститься.
На медной иконае Нифонт-бесопрогонитель изображался со свитком в руке, по которому шла надпись: "Проклят всяк, кто оставит Церковь Божию и последует русалиям".
  
Постепенно Церковь сумела положить конец магическому разгулу. Кстати, знаменитый 6-недельный Петров пост был введен именно с целью искоренения русалий. 
  
А жителям деревни Нифантово от тех далеких времен достался небесный заступник и сохраненная память о борьбе Церкви с языческими обрядами. На иконе из деревни Нифантово Преподобный Нифонт-бесопрогонитель изображен со свитком, на котором написана уже неполная фраза: "Проклят всяк, иже кто возненавидит Церковь".

А старинная русская северная деревня Нифантово продолжает свое развитие. 
"У часовни в Нифантове - диво:
Расцвели виолы, как в раю, 
Приоткрыли личики игриво, 
Приглашают в гости, к алтарю.

Ту часовню Нифонт раньше строил, 
Бревнышки из леса привозил, 
И для Бога, жертвуя собою, 
Не жалел ни времени, ни сил.

Поклонюсь и я часовне нашей, 
Помолюсь душевно за своих - 
И вокруг вдруг сразу станет краше, 
Словно посмотрел в глаза родных.

Я напился досыта водицы
Родниковой - чистой, как хрусталь, 
Щебет соловьиный здесь струится
И уносит прочь мою печаль.

Жажду мне вода та утолила, 
И, успев лицо ополоснуть, 
Чувствую: во мне проснулась сила, 
Словно уж успел я отдохнуть.

Нет на свете лучше той деревни,
Что отшельник Нифонт основал... 
Где-то далеко мотив напевный
Вдруг мои раздумия прервал.

И вдыхаю местный воздух гулко -
Травяной, медвяный, чуть густой. 
Вышел я всего лишь на прогулку,
А вернулся в детство... за собой!"
  
  
   Шекснинское (Череповецкое) водохранилище раскинулось от плотины Шекснинского гидроузла до Белого озера. Плотина значительно подняла уровень воды и в озере, и во впадающей в него реке Ковже. Длина Шекснинского водохранилища достигает 120 км, а объем воды составляет свыше 6,5 млрд. куб. м. На дне водохранилища покоятся старые шлюзы Мариинской системы, по которой еще в 1963 г. ходили суда.
  
   Однако "Мариинка" - не самая старая водная система. Соединить Санкт-Петербург с Волгой хотел еще Петр I. Во время его правления появилась Вышневолоцкая система. Суда шли по Волге до Твери, далее по реке Тверце, впадающей в Волгу, доходили до Вышнего Волочка, по построенному каналу переходили в реку Мсту, спускались по ней до озера Ильмень, далее по реке Волхов выходили в Ладожское озеро и попадали в Неву, из него вытекающую. На Ладоге часто штормило, поэтому был прорыт обводной Приладожский канал между устьем Волхова и истоком Невы, позволявший обойти Ладожское озеро. Вышневолоцкая система существовала более 100 лет.
  
   Но одной этой системы для России было недостаточно. Поэтому царь Петр I предложил соединить каналом реку Вытегру, впадающую в Онежское озеро, с рекой Ковжей, впадающей в Белое озеро. Далее суда должны были идти по реке Шексне, вытекающей из Белого озера и впадающей в Волгу. Петр I поручил даже двум инженерам - шотландцу Дж. Перри и русскому Корчмину - провести изыскательские работы. И сам царь побывал в 1711 г. на водоразделе, исследовал местность, говорил с местными крестьянами и указал, наконец, где рыть канал. Однако работы так и не были начаты, потому что Петр умер, а его преемники не интересовались проектом.
  
   Вернулись к вопросу о сооружении канала только в конце XVIII в. Долго искали средства и, в конце концов, Павел I своим указом повелел позаимствовать из сохранной казны санкт-петербургского воспитательного дома, попечительницей которого была императрица Мария Федоровна. Поэтому система стала называться Мариинской. К ее строительству приступили в 1796 г., а торжественное открытие состоялось 21 июля 1810 г.
  
   В состав Мариинской системы вошли река Шексна, Белое озеро, река Ковжа, Мариинский соединительный канал, река Вытегра, Онежское озеро, река Свирь, обводной Приладожский канал, река Нева. Для своего времени система была первоклассным гидротехническим сооружением. Недаром проект последней ее перестройки, который разработал начальник Вытегорского округа путей сообщения, инженер А.Звягинцев получил Большую золотую медаль "За выдающиеся достижения русской инженерной мысли" на Всемирной выставке в Париже в 1913 г.
  
   Одновременно со строительством Мариинской системы сооружалась Тихвинская система, автором проекта и руководителем строительства которой был генерал Деволант.
   Тихвинская водная система, наряду с Мариинской и Вышневолоцкой, являлась важным средством сообщения и торговым путем, соединявшим Волгу с Балтийским морем. Начинаясь от Ладожского озера, она заканчивалась в г. Рыбинске на Волге. Общая протяженность Тихвинского водного пути составляла 898 км.
   Суда начали свое плавание у города Рыбинска, корабли шли 32 версты по Волге, затем 175 верст по Мологе. Из Мологи водный путь сворачивал на Чагодощу и шел 179 верст по рекам Чагодоща, ее левому притоку р. Горюн в озеро Чагодощь, затем 33 версты рекою Соминкой, озерами Сомино и речкою Валчиною. Между верховьем Валчины и озером Еглино суда проходили Тихвинский канал протяженностью 6 верст 325 сажен. Далее путь пролегал по озеру Еглино и реке Тихвинке (159 верст 457 сажен), затем 88 верст шли рекой Сясь. Потом путь продолжался по Сясьскому каналу (10 верст) и Ладожскому каналу (104 версты), затем 22 версты по Ладожскому озеру и 58 верст рекой Невой. Путешествие заканчивалась недалеко от Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В оптимальном режиме эта система имела 62 шлюза, а также еще полушлюзы и плотины. По Тихвинской водной системе тогда ходили суда местного производства ("тихвинки" и "соминки") и даже небольшие пароходы. Но в 1966 г. Тихвинская водная система была закрыта по причине нерентабельности. 
  
   Таким образом, в первой половине XIX в. работали три водные системы, соединявшие Волгу и Неву: Вышневолоцкая, Мариинская и Тихвинская.
  
   В 30-е гг. ХХ в. Беломорско-Балтийский канал дал возможность большим судам из Белого моря доходить до устья Вытегры. Далее их движение останавливала устаревшая Мариинская система. Ее реконструкцию сорвала война. К работам вернулись только в 1947 г., а основные строительные работы развернулись в конце 1950 - начале 1960-х гг.
  
   Около 20 км - от Шекснинского гидроузла до села Ирма - теплоход идет широким плесом водохранилища. Здешние места очень живописные. На стыке основного русла реки Шексны и уходящего на северо-запад четырехкилометрового Сизьменского залива стоит гора. Ее вершину украшает здание церкви. 
   Ирма - село старинное. Здесь чтят память ученого-историка Николая Дмитриевича Чечулина, который родился в Череповце, а скончался Н.Д. Чечулин 14 февраля 1927 года.  Похоронен в родовом имении.  в Борисоглебском, как раньше именовалась Ирма.
   Н.Д. Чечулин родился 3 (15) ноября 1863 года в селе Борисоглебском (Ирма) Череповецкого уезда в семье мелкопоместных дворян. В 1881-1885 гг. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, занимаясь историей России ХVI-ХVII и ХVIII веков.
   В 1896 году получил степень доктора русской истории. Н.Д. Чечулин - участник многих ученых обществ и организаций, один из авторов монографии "Императорская Публичная библиотека за 100 лет...".
   Литературное наследие ученого насчитывает свыше 250 названий книг, статей, публикаций.
   На месте сгоревшего дома Чечулиных установлен обелиск, а в краеведческом музее Череповца можно увидеть коллекции фарфора, мебели, гравюр, собранные Н.Чечулиным, его собственные рисунки.
   В 1907 г. в Ирме на средства семьи Чечулиных, а также пожертвования Николая I был возведен храм Святых Бориса и Глеба. Его освящение состоялось в ноябре 1910 г. Но после 1917 г. церковь была закрыта, ее стали использовать для производственных нужд, постепенно разрушая. Сейчас храм восстанавливается.
   В селе Ирма Шекснинского района Чечулину установлена памятная стела.
  
  
   За Ирмой разлив Шексны ограничивается высокими берегами. Ширина реки на протяжении 20 км не превышает километра. Здесь, напротив села Анкимарово раньше находился шлюз N 38 Мариинской системы, получивший название "Черная Гряда": так назывался располагавшийся вблизи каменный порог. А у деревни Красный Бор оказался на дне водохранилища мариинский шлюз N 37.
  
   Вскоре берега Шексны расступаются, и теплоход выходит на просторы Сизьменского разлива Шекснинского водохранилища.
   Разлив, протянувшийся на 20 км, получил свое название от реки Сизьмы. В некоторых местах ширина разлива сравнивается с его длиной. При ветреной погоде высота волны здесь достигает полутора метров, часто бывают туманы. Раньше это был самый сложный для судовождения участок Мариинской системы. Маршрут теплохода то приближается к одному из берегов, то огибает острова, то идет по середине необозримой водной равнины.
   Условия плавания теплохода здесь близки к озерным. Высота волны, например, при юго-восточном ветре достигает почти полутора метров, часто бывают туманы.
   В этих местах берега низки, заболочены, а береговая линия нестабильна и меняется в зависимости от колебания уровня воды в водохранилище. В юго-западной части Сизьменского разлива располагается устье реки Ковжи. Ее подпруженный приустьевой участок образует узкий, шириной 300 - 600 метров и длинный, около 15 км залив почти прямолинейной формы.
   Водные пространства Сизьменского разлива скрывают многочисленные крутые повороты и глубокие петли, которое делало старое русло Шексны. Как раз здесь находился один из наиболее сложных для круизных теплоходов участков пути: примерно у нынешнего обстановочного поста Плоские Гряды, находящегося по правый борт теплохода, для судов, идущих с Волги, кончались протянувшиеся на несколько верст знаменитые Ниловицкие пороги. Этот участок был опасен скоростью течения, небольшими глубинами, извилистым фарватером. В этом районе находился шлюз N 36 мариинской системы, "Ниловицы".
   Раньше, в районе теперешнего Сизьменского разлива, находились три шлюза и плотины Мариинской системы: вышеупомянутый "Ниловицы", а также "Ковжа" и "Черная Гряда". Эти плотины создавали подпор воды в 1-2 метра каждая, и скрывали пороги и перекаты. Интересно, что валуны, дотоле в изобилии покрывавшие дно реки, при строительстве Мариинской системы использовались для дела - ими заполнялись внутренности деревянных клеток - ряжей, из которых состояли плотины.
   На порогах, здесь, для подъема судов впрягали в одну баржу до 80 лошадей - целый табун. А взять их часто было негде, происходило скопление теплоходов, задержка движения. Как добавление к конной тяге, а потом на смену ей на Шексну пришло туерное пароходство (от английского слова - "тауэр" - опора). В начале 60 - х годов 19 века крупные русские промышленники - судовладельцы, хлеботорговцы - создали "Акционерную компанию цепного пароходства по реке Шексне". Сначала по Шексне пустили четыре туера, а вскоре их стало четырнадцать. На дно реки на самых порожистых участках была уложена цепь, закрепленная одним концом на берегу, у головы порога. Другой конец наматывался на лебедку буксирного теплохода. Тот, опираясь на эту цепь, как бы подтягиваясь за ней, продвигался вперед и тянул за собой суда. Верхний плес Шексны считался одним из самых опасных мест на системе: туер брал здесь не более трех - четырех унжаков - так назывался наиболее распространенный тип грузового судна. Масса груза достигала 140 - 160 тонн на каждом судне, а скорость движения составляла всего 2 - 3 км / час. Туэрная тяга себя не оправдала в силу исключительной извилистости реки.
   С созданием Рыбинского и Шекснинского водохранилищ, долина реки Шексны - в общей сложности более 300 км - была затоплена, и опасные пороги навсегда скрылись под водой. Ширина судового хода здесь свыше 80 метров, глубина, как и на всем протяжении канала, не ниже гарантированных четырех метров.
   Не доходя полутора километров до начала Топорнинского канала, теплоход оставляет справа скрытые под водой мариинскую плотину и шлюз N35 "Деревенька" на старом русле Шексны. Вот насколько сложным было судоходство на Шексне: на полсотни километров - 4 шлюза.
  
   Водохранилище затопило долину Шексны, старые шлюзы и опасные пороги. В настоящее время минимальная глубина на всем протяжении Волго-Балта составляет 4 м.
   Сизьма - самобытный уголок Вологодчины. Это старинное русское село в Шекснинском районе Вологодской области сегодня - центр краеведческого, фольклорного и паломнического туризма.
   Общие сведения. Село Сизьма - центр Сизьменского сельсовета Шекснинского района Вологодской области, в 32 км от районного центра (п. Шексна), в 100 км от областного центра (г. Вологды). Делится на Большую и Малую Сизьму. Население: около 300 человек.
   Социальная сфера: средняя школа, центр традиционной народной культуры, действующая церковь.
   Исторические сведения. Село Сизьма. В грамоте 1462 г. упоминается как волость Кирилло-Белозерского монастыря. Названо село по реке Сизьме. Гидроним финно-угорского происхождения. Этимология его неясна. Местные краеведы утверждают, что крепостного права в Сиземской волости не было вообще. Люди жили зажиточно и даже богато. Процветали торговля, народные промыслы. Собирались многолюдные ярмарки.
   В Сизьме бережно относятся к своим истокам. Сельский музей крестьянского быта стал центром традиционной народной культуры, хранителем исторической самобытности. В составе музея - музей истории Сизьмы, музей льна, музей хлеба и музей пива. Здесь возрождаются и сохраняются обряды и традиции, на основе чего и строятся туристские программы - туристов встречают хлебом-солью и иконой, ведут к чудотворным источникам и святыням, удивляют экспонатами, угощают зелеными щами и деревенским пивом. Экскурсии, игры, загадки звучат на местном диалекте.
   Достопримечательности Большой Сизьмы.
   Встречает гостей Церковь Николая Чудотворца (1867-1873 гг.) В период восстановления храма чудесно обновились здешние иконы. Особый интерес вызывают святыни храма - образ Казанской Божьей матери и каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения!
   В сиземских музеях хранится целая коллекция традиционных для этих мест нарядов и многочисленной домашней утвари, которым более ста лет.
   Достопримечательности Малой Сизьмы.
   Деревня Соловарка - сюда едут помолиться образу Ксении Блаженной и попросить у нее помощи в деревянной часовне. Здесь же находится святой колодец великомученика Георгия Победоносца, известный в летописях с 1678 г. Еще одна святыня - рябина, на которой явилась икона Богородицы.
   Деревня Починок - благоустроенный святой источник Пантелеймона-исцелителя давно стал почитаемым святым местом для тысяч паломников.
   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "РУССКИЙ СЕВЕР"
   Национальный парк "Русский Север" образован в 1992 году. Парк расположен в северной части Вологодской области в Кирилловском административном районе. Протяженность парка с севера на юг -- 65 км, с запада на восток - 50 км. Площадь национального парка -- 166,4тыс. га, из них 75,9тыс. га переданы парку в оперативное управление, остальные (90,5тыс. га) -- "включенные в состав парка без изъятия из хозяйственного использования", принадлежат другим землевладельцам.
   ЗАДАЧИ ПАРКА
   Сохранение уникальных природных комплексов и объектов, генофонда флоры и фауны, памятников истории и культуры; использование их в рекреационных, просветительских и научных целях, а так же ведение экологического мониторинга; разработка и внедрение научных методов сохранения и восстановления природного и культурного наследия в условиях рекреационного использования.
   ТЕРРИТОРИЯ
   Ландшафтное разнообразие (7 ландшафтных районов). Все они являются староосвоенными, т.е. в течение многих веков подвергались воздействию хозяйственной деятельности человека. 
   Необычайно своеобразна и богата флора национального парка. На его территории произрастает более 700 видов высших растений. Здесь уживаются сибирские, арктические и европейские виды.
   Весной в лесах национального парка благоухают ковры из цветущего ландыша, а в сосновых борах встречается загадочный цветок-- сон-трава и удивительно изящная гвоздика пышная. Особенно поражает воображение разнообразный мир орхидей: 23 вида этих редких растений произрастают на территории парка. Теплолюбивые орхидеи нашли свой приют в наших северных лесах и чувствуют себя превосходно. 
   Почти две трети национального парка покрыто лесами. Коренными типами лесов территории являются хвойные -- ельники и сосняки. В еловых лесах встречаются три вида ели: европейская, сибирская и финская. Главная порода сосновых лесов -- сосна обыкновенная. Максимальный возраст сосен, произрастающих на территории парка, достигает 350 лет. Лиственные породы представлены четырьмя видами берез, двумя видами ольхи, одним видом осины, двенадцатью видами ив. Подлесок составляют: рябина, черемуха, крушина, калина, дикая яблоня. Здесь же можно увидеть широколиственные деревья-- липы, клены и вязы, встречается редкая древовидная форма вечнозеленого кустарника.единствен-ного представителя кипарисовых на Севере -- можжевельника.
   Фауна национального парка типична для Северо-Запада России. Самыми крупными млекопитающими лесов территории из травоядных являются лось, кабан, бобр; из хищников-- бурый медведь, волк, рысь, лиса, барсук. Часто встречаются: заяц-беляк, заяц-русак, куница, норка, ондатра, еж. Из завезенных видов акклиматизировались американская норка, енотовидная собака. Общее количество видов позвоночных животных составляет более 260, в том числе рыб - 29 видов, земноводных - 4 вида, пресмыкающихся - 3 вида, птиц - более 180 видов, млекопитающих - 50 видов. Виды, занесенные в Красную книгу - скопа, сапсан, беркут, орлан-белохвост, а также виды, у которых по территории парка проходит граница ареала - серая куропатка, соловей, овсянка-ремез, прудовая ночница, белая лазоревка, травник. 
   После Сизьменского разлива теплоход с правого борта проходит деревню Топорня, которая в XVI в. называлась Топорный Наволок. В народной речи Белозерья название деревни означает "вырубленный лес" или "сенокос", "пашня на месте срубленного недавно леса". У пристани Топорня берет свое начало Северо-Двинская водная система.
  
   Здесь небольшие теплоходы могут свернуть с Волго-Балта и отправиться в путь по Северо-Двинскому каналу, включающему в себя семикилометровый Топорнинский канал, Сиверское озеро, на котором стоит Кирилло-Белозерский монастырь, Кузьминский канал, озеро Бабье, Вазернинские каналы, Кишемские озеро и канал. Далее через реку Порозовицу теплоход выйдет на просторы второго после Белого по величине озера Вологодской области, Кубенского. Из этого озера вытекает река Сухона, являющаяся одной из составляющих Северной Двины, впадающей в Белое море. Длина Северо-Двинской водной системы от Шексны до истока Сухоны - 127 км. На системе имеется пять гидроузлов - один на шекснинском склоне и четыре на сухонском. В месте истока реки Сухоны из Кубенского озера находится гидроузел "Знаменитый" - пятый гидроузел системы, который повышает уровень Кубенского озера и превращает его в водохранилище. Интересно, что автором гидроузла является инженер В. Шишков, который прославился своей писательской деятельностью. В частности, широко известен его роман "Угрюм-река".
  
   А мы продолжаем свой путь по Волго-Балтийскому каналу. В этих местах раньше было много труднопроходимых порогов, а самый опасный находился у села Иванов Бор и назывался "Иванова Голова". Ниже следовали пороги "Кузнец", "Щепицы", "Болтун", "Скребуха", "Головник" - их названия говорят сами за себя.
  
   В одном из краеведческих сочинений начала XX в. сохранилось интересное описание этого участка реки Шексны: "Местность здесь очень холмиста, берега реки довольно живописны, но вместе с тем последняя становится все порожистее и порожистее, большие камни высовывают свои маковки из воды; вода быстро стремится вперед, кружась около камней. Вот и самый большой порог Шексны - Иванова Голова. Пароходам здесь трудно идти. Вместо четырех-пяти лодок они тащат уже только по две, а то и по одной. Нередко вместо пароходов зачаливают лодку люди и лошади и тащат через пороги. Обилие судов, вереницы лошадей и женщин в ярко-пестрых сарафанах и платках (лодки здесь тянут не мужчины, а женщины), визг, смех, "Дубинушка", крики мужиков, управляющих судами, - все это придает местности значительное оживление".
  
   На берегах ставшей широкой Шексны приютилось множество старинных деревень, а ниже села Иванов Бор в 2004 г. над Шексной был перекинут автодорожный мост.
  
   Немного выше Иванова Бора находится деревня Коврижново, получившая свое название от прозвища владельца или первопоселенца Ковриги.
  
   Коврижново находится на территории, больше известной как Карьер. Разработки бутового камня здесь начинались еще в незапамятные времена. Поговаривают, что из наших валунов и Питер строили. Верхового камня было так много, что существовал даже особый промысел. Зимой на санях камни свозили на берег Шексны, а в навигацию грузили на баржи. Делали это все вручную, и потому особо крупные экземпляры разбивали специальным способом. До революции много сельчан обогатилось на добыче камня. Сохранилось название улицы Мильонщиков. Здесь жили богатые крестьяне, с которыми купцы рассчитывались золотом, оттого у многих были золотые часы и другие предметы роскоши. Во время Великой Отечественной войны этим занимались пленные австрийцы. Масштабы добычи увеличились так, что для доставки камня к причалу была проложена узкоколейка. Карьер постепенно разросся в настоящее предприятие. На берегу Шексны построены дробилка и грузовой причал. Камень из этого карьера очень ценится в строительстве. Во-первых, он хорошо дробится в щебень, во-вторых, он идеально обкатан и в столичных строительных супермаркетах под лейблом "Камень вологодский" продается поштучно. Но не промышленный объект как таковой представляет для нас интерес, а то, что в результате многовековой разработки в этом месте земля обнажила свои недра. В некоторых местах срез земли составляет 15 метров, на котором, как в слоеном пироге, видны все почвенные наслоения и те включения, которые принес в наш край ледник.
   В геологическом плане это место интересно как собрание минералов: сланцы, известняк, слюда, уголь, железная руда и другие, вплоть до полудрагоценных камней, кроме того, залежи извести, красной, голубой и белой глин.
  
   Для художника-иконописца, который использует в своих работах натуральные минеральные красители, карьер интересен как собрание пигментов. Почему-то считается, что только в Бородаевском озере есть все те краски, какими пользовался Дионисий в написании своих прославленных фресок в Ферапонтове, хотя здесь, при желании, также можно собрать замечательную палитру.
  
   Для палеонтолога карьер предложит окаменевшие останки обитателей морских глубин: моллюсков, кораллов, трилобитов, мшанок и пр. А если повезет, то и бивень мамонта - не редкость.
  
   Для романтика же и эстета здесь в изобилии причудливые камни, сверкающие кварцевые друзы, огромные валуны величиной с автобус. Здесь, как нигде, эколог может наглядно продемонстрировать, как природа врачует себя после антропогенного воздействия. Масштабы борьбы Человека и Природы впечатляют. Отличие этого рукотворного ландшафта от лунной поверхности лишь в том, что здесь есть вода.
  
   Множество родников наполняют так называемые "отстойники" - резервуары, где с помощью воды фильтруют песок от камня. В этих прудах водится рыба: щука, карп, окунь, уклейка. В зарослях по берегам селятся утки, чайки, чибисы. В узких полосках нетронутого леса много ландышей.
  
   Сама деревня Коврижново стоит на берегу Шексны. Обрытая вокруг карьером, она напоминает кита из сказки Ершова "Конек-Горбунок", на спине которого расположилось селение. Со стороны реки видны полусгнившие остатки деревянного причала. Заросший противотанковый ров и яма на месте ДОТа на Булкиной горе напоминают о войне.
   Некогда большая деревня выродилась в дачное поселение с десяток домов.
  
   Ничем внешне не примечательна, одна из тысяч северных русских деревень, она между тем хранит свою загадку. И имя этой загадке - "плошка". Так называют в Коврижново небольшое сооружение из камней посреди деревни. Два камня, похожих на стол, установлены один возле другого, словно на ножках из круглых камней. На поверхности одного из них, что повыше, четко виден православный крест, сориентированный на Восток, а на другом высечена сцена охоты: лучник и его жертвы. По мнению археологов, это достаточно редкий в наших краях памятник дохристианской эпохи - древний языческий жертвенник. По конструкции он напоминает святилище саамов, а начертания на них имеют сакральный смысл. Позднее, когда в наш край пришло христианство, этот камень освятили, забив крестом языческие петроглифы. Со временем в деревне сложился обычай - 30 сентября ежегодно на этом камне, покрыв его белой скатертью, служить водосвятный молебен, благо тут же, у этих камней, был колодец. Затем святой водой окропляли свои жилища.
  
   С пришествием советской власти праздник запретили, а после того, как деревню обкопали карьером, вода из колодца ушла и его засыпали. Однако и по сей день эти камни почитают святыми, и старики не дают на них садиться, только кошки деревенские летним погожим деньком беспрепятственно греют на них свои бока.
   Два каменных жертвенника: один на круглых камнях стоит приблизительно сантиметров на 40 от земли, назовем его "высоким", другой врос в землю, назовем его "низким". Обе гранитные плиты схожи по форме и природе минерала, что позволяет предполагать, что это - две части расслоившегося гранитного валуна. Ровная гладкая поверхность светло-коричневого цвета покрыта серыми пятнами наплывных лишайников. На этих поверхностях минимум три эпохи оставили свой след. Исследователи А.В. Кудряшев и Н.А. Макаров, "открывшие" этот памятник в 90-х годах XX века, разглядели лишь крест на "высоком" камне и то литеры у Голгофы прочли неверно, что говорит о поверхностном изучении объекта. Непонятно также, на чем основывается датировка крестного изображения XVII веком?
   Итак, первый след руки человека - это петроглифы на "низком" камне, рассмотреть которые довольно непросто. Обнаруживают следы обработки темные влаголюбивые лишайники, которые покрывают желоба и лунки, где скапливается дождевая вода. Сцена охоты изображена так, что смотреть на нее надо, стоя с северной стороны камня, глядя на юг. Слева в верхнем углу- фигура человека с луком в руках. Стрела направлена на животное с рогами, возможно, оленя. Причем неоднородная по составу в цветовом отношении поверхность плиты творчески переработана древним художником так, что цветные пятна участвуют в создании изображения. Светлое пятно рисует шею и туловище животного, а светлая прожилка преобразована в стрелу. Кажется, что образы родились у древнего автора при вглядывании в природный рисунок камня, а затем он лишь добавил недостающие детали.
   Подобные изображения принадлежат к очень древней культуре, возможно, эпохе "неолита". Предположение о том, что это памятник славянской земледельческой культуры, не выдерживает критики. Здесь явные следы того, что эти сооружения применялись в обрядах магии охоты и, возможно, служили столами для жертвенных трапез.
   Тысячелетия почти стерли следы древних рисунков. Еще ряд неясных знаков ждет своей расшифровки. Не исключено, что и на "высоком" камне были петроглифы, которые впоследствии были забиты.
   Второй след- это изображения Голгофы на "высоком" камне. Крест с шариками на концах и лучиками посредине развернут строго на восток. Основанием он имеет изображение большой "адамовой головы" (Голгофа- "лобное место", евр. ). По сторонам креста "страсти Христовы" - копие и трость. Сверху над крестом надпись "ЦРЬ" под большой волнистой тильдой, означающая ЦАРЬ [СЛАВЫ]. По бокам буквы "С//НЪ" - СЫН [БОЖИЙ]. Думаю, что довольно рано христиане приспособили эти камни для свершения своих обрядов, и склонен датировать начертание креста не позднее чем XII веком, т.е. зарей православия в этих краях. Интересно, что капище не было уничтожено, а лишь освящено. А крест набивался дабы уничтожить, "ни во что же вменить", ту магическую силу, какую приписывали этим камням, обильно политым идоложертвенной кровью.
   Ну и третий след на все том же "высоком" камне - внизу под крестом на самом краю плиты надпись "1893 1 МАЯ". Чем обусловлено нанесение этой даты на камень, можно лишь теряться в догадках. Техника нанесения здесь другая. Крест набивался, а дата выцарапывалась, поэтому она не такая глубокая и гораздо ровнее.
   Пару лет назад хозяин, продававший дом под дачу возле "плошки", продал за бутылку новым хозяевам и камни. Только бдительность и ревность о своей святыне жителей деревни не позволила древним памятникам быть погруженными на трактор и увезенными в неизвестном направлении. А этой весной в полуметре от камней проводились земляные работы, вскрыт дерн и забито в землю железо. Хотелось бы оградить памятник от последствий сей хозяйственной деятельности. В лице Горицкого монастыря церковь взяла этот памятник под свою опеку. Была возобновлена традиция служения на "плошке" водосвятного молебна ежегодно на праздник деревни 30 сентября с освящением затем всех домов и колодцев.
  
   Выше Коврижнова - деревня Бонема, название которой впервые встречается в данной Кирилло-Белозерскому монастырю грамоте в XV в.
   Бонема - одно из древних селений - владение Кирилло-Белозерского монастыря. В середине XVI в. это еще починок, т. е. однодворная деревня: "В Никольском приходе... починок Бонема" Во второй половине XVI в. - уже деревня, состоящая из двух дворов: "...д. Бонема на рчк. Бонеме, а в ней крестьян... Онанья Иванов, Андрюшка Андреев" (ПКЕ Белоз 1585, 52).
   Название (деревни, реки, озера) пошло от наименования мыса на р. Шексне - Бонема (вепс, пет - 'мыс, полуостров'). Бонема - мыс с ручьем.
  
   У деревни Звоз, до конца XIX в. имевшей название Взвоз, раньше располагался содержащийся Кирилло-Белозерским монастырем перевоз через Шексну.
   В первоисточниках о деревне Взвоз речь идет о пустоши Алмазовской. Пустошь перешла во владения Кирилло-Белозерского монастыря в начале XV в.. Во второй половине XV в. сообщается уже о деревне "на Взвозе Алмазовской". Название пустоши восходит, видимо, к имени-прозвищу ее владельца - Алмаз.
   Селение находится на высоком берегу р. Шексны, поэтому название Взвоз (Звоз) вполне объясним. Взвоз (звоз) в древнерусском языке - "въезд, подъем (от реки, перевоза, моста)' и 'бревенчатый настил у места въезда". Название "Взвоз Алмазовской" означало подъем от реки у д. Алмазовской. В грамотах конца XV в. селение называется д. Алмазовская на взвозе. В источниках середины XVI в. находим "д. Взвоз (Звоз) Алмазовский у Шексны на берегу", во второй половине века все чаще отмечается однословное название: "На Взвозе дал на год Шебуне с товарищи за телеги по 18 алтын". В XVII в. сохраняется топоним Взвоз. И только в Списках селений середины XIX в. значится Звоз.
  
   Ниже поселка Горицы участок долины Шексны до образования водохранилища носил название Царство. Царство представляло собой заболоченную пойму, весной затопляемую талыми водами.
  
   В поселке Горицы, расположенном на левом берегу Шексны, у нашего теплохода длительная стоянка.
   Само поселение выросло из подмонастырской слободы, находящейся у Воскресенского Горицкого женского монастыря.
   Основала обитель в 1544 г. княгиня Ефросинья Хованская (по мужу Старицкая) - жена последнего удельного князя Андрея Старицкого, который являлся младшим сыном московского великого князя Ивана III. В 1563 г. княгиня организовала заговор против великокняжеской власти, желая посадить на престол не царского сына, тогда еще младенца, а его двоюродного брата - старицкого князя Владимира Андреевича, своего собственного сына. Заговор не удался. Ефросинью насильно постригли в монахини и сослали в ею же созданную обитель - в Горицы. Через 6 лет на князя Владимира последовал еще один донос - его и всю семью Старицких убили, а Ефросинью утопили в Шексне.
   После этих событий в Горицкий монастырь стали ссылать жен и близких родственников лиц, попавших в опалу: здесь жила четвертая жена Ивана Грозного "старица царица Дарья" (в миру - Анна Колтовская); бывала в Горицах и вдова Ивана IV Мария Нагая (инокиня Марфа), которую после гибели в Угличе царевича Дмитрия заточили в Выксунскую пустынь, недалеко от Череповца. В 1606 г. в Горицкий монастырь была сослана дочь Бориса Годунова Ксения, через столетие здесь оказалась после смерти от оспы своего 14-летнего жениха Петра II юная княгиня Екатерина Долгорукая.
   В разное время в монастыре бывало от 40 до 500 насельниц.
   В 1932 г. монастырь закрыли. Многие монахини были репрессированы, некоторым удалось укрыться в деревнях.
  
   Сейчас Горицкий монастырь снова стал действующим, идет трудная работа по его восстановлению.
   Главная постройка монастыря - Воскресенский собор, построенный в 1544 г. местными мастерами, в конце XVIII в. появились трапезная и колокольня. К первой половине XIX в. относят Троицкий собор, возведенный над местом захоронения монахинь Ефросиньи и Юлиании, и окружающую обитель ограду с башенками. На самом берегу Шексны расположилась небольшая часовня Иоанна Предтечи.
  
   Название Горицы (причем допустимы ударения и на первый, и на второй слог) связано с горами, около которых расположен поселок: Маура, Никитская и Городок. Две последние после постройки Шекснинского водохранилища превратились в острова, между которыми проходит путь теплохода, а Маура и сейчас господствует над окружающей местностью, придавая ей особую живописность. Высота Мауры над уровнем моря - 185 м. На вершине горы сохранился огромный валун, "следовой камень", на котором можно увидеть отпечаток, очень похожий на след человеческой стопы. Согласно преданию, след этот принадлежит архимандриту московского Симонова монастыря, преподобному Кириллу, который именно с Мауры увидел место для своей будущей обители - Кирилло-Белозерского монастыря. В 1997 году, в честь 600-летия знаменитой обители, рядом с камнем был поставлен Поклонный крест, а в 2000 году восстановлена и освящена деревянная часовня, надпись на которой гласит: "Часовня во имя Преподобных Кирилла и Ферапонта Белозерских (чудотворцев) воздвигнута на горе Маура, откуда открылось им место, указанное Пречистой Богородицей Преподобному Кириллу..."
  
   Кирилло-Белозерский монастырь расположен в 7 км от Гориц. Он основан преподобным Кириллом в 1397 году. Один из крупнейших монастырей на Русском Севере, он занимает площадь около 12 га.
  
   Славился монастырь своими богатствами, своими могучими укреплениями, благодаря которым он мог дать отпор любому неприятелю, своими иконописных дел мастерами, о чем свидетельствует современная выставка икон, своей библиотекой, которая уже в XVII в. насчитывала 1 897 книг. Сначала был возведен "Старый Город", куда входят древний Большой Успенский монастырь и Горний Ивановский. Позднее с северо-востока к нему пристроили "Новый Город". В Смутное время была уничтожена почти половина монастырских владений, снизилась численность населения. И хотя к середине XVII в. были построены новые оборонительные стены и башни, монастырь перестал играть сколько-нибудь важную роль в общественно-политической жизни России. Его стали использовать в качестве тюрьмы. Наиболее значительным лицом из ссыльных был патриарх Никон, который был переведен в Кирилло-Белозерский монастырь, где надзор осуществлялся более строго, из соседнего Ферапонтова монастыря. Последний арестант прибыл из Шлиссельбургской крепости в 1867 г.
   В начале ХХ в. в Кирилло-Белозерском монастыре было всего 7 монахов и 10 послушников. В 1924 г. монастырь закрыли, был организован Кирилловский краеведческий музей, а в 1968 г. - это уже Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Сейчас часть обители (Ивановский монастырь) стала действующей: здесь вновь появились монахи...
  
   Комплекс Кирилло-Белозерского монастыря можно условно разделить на следующие части:
   Большой Успенский монастырь,
   Малый Ивановский монастырь
   Новый Город
   .
   В северо-восточной части монастыря находится Казанская башня. Именно она служит главным входом на его территорию для туристов. Отсюда идет аллея, ведущая к Святым воротам с надвратной церковью Иоанна Лествичника. Ворота были сооружены в 1532 г. В их росписи принимали участие старец Александр с учениками Емельяном и Никитой. Несколько позже над Святыми воротами возвели церковь Иоанна Лествичника - великолепный памятник архитектуры XVI в. Святые ворота имеют два арочных проезда, которые ведут на территорию Большого Успенского монастыря. С запада к Святым воротам примыкает здание казнохранилища, а с востока - монастырские келии.
   Древнейшее здание обители - Успенский собор (третий по времени сооружения каменный храм на всем Русском Севере). Его возвели ростовские мастера под руководством Прохора Ростовского в 1497 г. "Великая церковь" - так назвал местный летописец этот храм.
   В 1554 г. с севера к собору был пристроен придел Владимира (над могилой князя Воротынского), к которому, в свою очередь, в 1645 г. пристроили церковь Епифания (над гробом князя Ф. Телятевского). С юга к Успенскому собору примыкает церковь Кирилла. Первоначально придел был сооружен еще в 1585 г., спустя 200 лет его заменили новым храмом, дошедшим до наших дней.
   Рядом с собором высится колокольня, возведенная в 1757-1761 гг., а напротив расположилось здание Архимандричьих и настоятельских келий (1647-1648 гг.). Юго-западнее колокольни, на склоне холма, можно увидеть трапезную с церковью Введения, сооружение которой относят к 1519 г. В 1531-1534 гг. возвели церковь Архангела Гавриила.
   На противоположной от Святых ворот стороне монастыря расположены другие ворота - Водяные. Через них можно выйти на берег Сиверского озера. Ворота также имеют два проезда - большой и малый. Над Водяными воротами в 1595 г. возвели храм Преображения, который напоминает нам церковь Иоанна Лествичника.
   На территории Большого Успенского монастыря также можно увидеть увенчанную луковичной главкой шатровую церковь Евфимия (1646 г.), Большие больничные палаты и Духовное училище.
  
   К востоку от Большого Успенского монастыря расположен Горний Ивановский монастырь (сейчас это действующая часть). Здесь главенствует церковь Иоанна Предтечи, сооруженная на вклад Василия III в 1531-1534 гг. Считается, что именно на этом месте, небольшом холме на берегу Сиверского озера, и основал Преподобный Кирилл свою обитель. А рядом мы можем увидеть другое сооружение - трапезную с церковью Сергия Радонежского 1560 г. К сооружениям Горнего Ивановского монастыря можно отнести и Малые больничные палаты. Перед Предтеченской церковью мы видим сень над крестом, стоящим над первоначальной кельей Кирилла и сень над деревянной часовней Кирилла.
  
   Мы видим гору Маура. Гора Маура - одно из красивейших мест Вологодского края. С ее вершины, согласно жития, преподобный Кирилл увидел место, которое указала Богородица для основания монастыря.
   На горе находится камень, в котором есть углубление напоминающее ступню. Есть поверие, что это отпечаток следа Кирилла. Если встать босой нагой в этот след, то сбываются сокровенные желания. Только к ним обязательно надо стремиться!
  
   И коротко о сооружениях Нового Города, строительство которого началось после Смутного времени и завершилось к концу XVII в.
   Стены Нового Города составляют три стороны (общая длина - 732 м) огромного четырехугольника с высокими башнями по углам: Большой Мереженной (Белозерской), Ферапонтовской (Московской), Вологодской и Кузнечной. Кроме угловых здесь имеются и две въездные башни - Казанская и Косая. Стены Нового Города состоят из трех ярусов, самый нижний из которых имеет толщину около 11 м.
  
   Раньше на территории Нового Города располагались различные хозяйственные постройки монастыря, а также острог, жилище для слуг, а в наши дни мы можем увидеть здесь два замечательных памятника деревянного зодчества Русского Севера, перевезенные из окрестностей Ферапонтова. Это церковь Ризоположения из села Бородава, построенная в 1485 г., относящаяся к простому типу - клетских построек, а также ветряная мельница из деревни Горки. Ее тип - "столбовка", время сооружения - XIX в.
  
   Внимание привлекает расположенное на левом берегу Шексны небольшое село Вогнема. Оно известно начиная с XV в. Тогда это название носила целая волость. Вогнема в переводе с вепсского означает "белый мыс". Возможно, это название связано с тем, что в этих местах располагались в береговых обнажениях Шексны выходы известняков светло-серого, даже белесого цвета. В 1818 году "усердием бывшего прихожанина флота капитан-лейтенанта Павла Афанасиева Игнатьева с помощью прочих прихожан" была построена каменная церковь Рождества Богородицы с колокольней. Церковь является действующей.
   В 8 км к востоку от Вогнемы сохранились развалины построек Нило-Сорской пустыни, основанной в 1480 году.
   Нило-Сорская пустынь в честь Сретения Господня (недейств., Вологодская епархия).
   Стоит в 15 верстах от города Кириллова при реке Сорке (Соре), впадающей в реку Бородаву.
   Основана в 1480-е годы преподобным Нилом Сорским, иноком Кирилло-Белозерского монастыря. Постепенно стали собираться к преподобному Нилу и другие монахи. При нем же был построен и храм в честь Сретения Господня. По преставлении преподобного Нила в 1508 году на месте его захоронения монахи положили камень, а позднее поставили часовню.
   После смерти основателя скит продолжал оставаться небольшим, монахов в нем было немного. В 1515 году в скиту жили священник, дьякон и двенадцать старцев. Как и при Ниле Сорском, все имущество, пища и одежда их были общими. Слава преподобного Нила росла - и Московские князья взяли скит под свою защиту и на свое материальное обеспечение. Вторым храмом обители стала такая же небольшая, как и первая, деревянная церковь Ефрема Сирина с трапезной. Царь Иван Грозный, посетивший скит в 1569 году, хотел поставить в нем каменную церковь, но преподобный Нил, явившись к нему в сонном видении, запретил нарушать предание скитской нищеты, поэтому долгое время скит оставался полностью деревянным. Есть известие, что и позже воздвигли было каменную церковь, но своды ее обрушились. По отписным книгам первой половины XVII века, в нем имелись, кроме двух церквей, двенадцать келий, колокольня с четырьмя колоколами, часовенка над гробом основателя, сторожка, житница, амбар, ледник, конюшня и старая мельница.
   Этот скит может считаться первой русской пустынью. В скиту в XV--XVII веках никогда не жили больше 20 монахов, в XVIII веке он и вовсе пришел в упадок.
   Наконец, в 1840 году пустынь была восстановлена как монастырь и под руководством иеромонаха Никона началось каменное строительство. В 1924 году монастырь был закрыт. На его территории последовательно размещались тюрьма, дом инвалидов и психоневрологический диспансер, который до сих пор там находится.
   В пустыни сохранились каменные постройки XIX века, но все в очень плохом состоянии: когда-то пятиглавый (главы разрушены) Тихвинский собор (1841--1854), горевшая в 2003 году надвратная церковь, настоятельский корпус, кельи, стены.
   Общий хозяйственный и духовный упадок обители беспокоил настоятеля Кириллова монастыря Иннокентия, который в 1837 году уговорил принять на себя обязанности строителя пустыни иеромонаха Никона (Прихудалова), прибывшего сюда в поисках уединенного жительства.
   Впервые приехав в Нило-Сорскую пустынь, он встретил толпу женщин, возвращавшихся с веселыми песнями из пустыни, где они рубили капусту для братии и где их "хорошо угостили". Вместе с тем, в самом воздухе иеромонах Никон почувствовал "тонкое духовное благоухание", которое взяло верх над другими чувствами. Никон решил посвятить свою жизнь восстановлению обители.
   Иеромонахом Никоном было положено начало каменному строительству в Нило-Сорской пустыни. Первый каменный храм в честь Тихвинской иконы Богоматери заложили на месте разобранных церквей Сретенья Господня и Иоанна Предтечи.
   Во время работ были обнаружены нетленные мощи - самого преподобного Нила. Иеромонах Никон по неискушенности не сообщил о находке по инстанциям и поплатился: по доносу о "скрытии мощей", лишением священства и права ношения монашеской одежды на год, а также ссылкой в Валдайский Иверский монастырь.
  
   Строительство продолжалось уже при другом настоятеле. Пятиглавый Тихвинский собор, состоящий из теплой и холодной церквей с приделами, строился в течение 1841-1854 годов. Храм украсили новые барочные иконостасы, настенная живопись.
   В обители также хранилась власяница преподобного Нила.
   Над святыми воротами в 1860-е годы была возведена церковь Покрова Пресвятой Богородицы где была поставлена деревянная рака, в которой мощи преподобного хранились прежде.
   Так, к 1870-м годам сложился новый каменный ансамбль Нило-Сорской пустыни.
   В 1871 году в обители уже жили сто тридцать человек, из них пятьдесят монахов и послушников. Все это время Нило-Сорская пустынь оставалось местом ссылки для исправления лиц духовного звания.
   Вместе с тем в этот период в ней жили старцы, прославившие ее своим подвижничеством. Недалеко от самой пустыни находились два скита - Иоанно-Предтеченский и Успенский, - в которых в уединении и аскезе жили схимники.
   Устройству этих скитов положил начало возродителя обители иеромонаха Никона, который любил уединяться в келье, поставленной на том месте, где когда-то была келья Нила Сорского (в 100 саженях от непосредственно самой пустыни) и сохранялся вырытый им колодец.
   Вернувшись из ссылки, Никон, с разрешения нового настоятеля, поселился в келье около недостроенной церкви. Его трудами она была завершена, украшена и 15 ноября 1852 года освящена. На другой день иеромонах Никон принял пострижение в схиму с именем Нил и было положено начало Иоанно-Предтеченскому скиту.
   В Иоанно-Предтеченском скиту Нил прожил около восьми лет, после чего, в поисках еще большего уединения, построил новую келью в пятидесяти саженях от того места, в лесной и болотистой чаще. Это стало началом второго скита, в котором старец поставил церковь Успения Пресвятой Богородицы, две часовенки, выкопал два небольших пруда, расчистил землю под огород и сад. Здесь старец провел остаток жизни и скончался в 1870 году.
   С революционными событиями 1917 года мирная жизнь обители закончилась.
   В 1927 году Череповецкий губисполком принял решение о закрытии Нило-Сорской пустыни и передаче ее сооружений для "культурных нужд" населению. Монахи еще какое-то время жили в Иоанно-Предтеченском скиту, но постепенно одни умерли, а другие разошлись. Колонию-тюрьму, просуществовавшую до 1930 года, сменил инвалидный дом, а затем психоневрологический диспансер, существующий там и поныне. Постройки Успенского скита разобрали, а Иоанно-Предтеченский скит сгорел в 1946 году. Каменные постройки пустыни, частью перестроенные, сохранились до наших дней. Сохранилась и часть церковного имущества, переданного в1920-1930-е годы в музеи.
  
   К северу от Вогнемы располагалось село Бородава, где в 1485 году была построена деревянная церковь, являющаяся на сегодняшний день самым старым точно датированным сохранившимся памятником русского деревянного зодчества.
  
   Чуть раньше теплоход проходит овеянную легендами Девичью гору, высящуюся на левом берегу Шексны. Здесь расположен Воскресенско-Горицкий девичий монастырь, которого главы едва мелькают из-за гор. Место называется также и Горицы, по уменьшительному окончанию весьма древней формы, употребительной в здешнем наречии, гора-горица, как дева-девица, коса-косица. 
   Монастырь основан в 1544 году. В то же самое время удельный Князь, Андрей Иванович Старицкий, и супруга его, Евфросиния Владимировна, своим иждивением построили соборную в нем церковь, которой древняя форма, за исключением окон, сохранилась в одной только наружности. Сюда, в 1605 году, заточена была прекрасная Ксения Годунова на несколько времени, а отсюда переведена была во Владимирский девичий монастырь.
   Четыреста инокинь живет теперь в обители. 
  
   А далее мы пересекаем знаменитую паромную переправу на трассе Кириллов - Белозерск, которую можно увидеть в фильме "Калина красная", снятом В.Шукшиным. Слева по ходу - деревня Кирьяновская: здесь и в окрестностях проходили съемки этой замечательной картины.
  
   Наш теплоход продолжает свой путь, и мы уже ощущаем близость Белого озера, такого красивого летом, такого опасного для небольших судов во время осенних бурь!
   В 1832 г. подобная буря нанесла урон 62 судам. Вот почему в 1843-1846 гг. был построен Белозерский обводной канал, позволявший судам избежать капризного озера. Более того, когда предназначенные специально для хождения по "Мариинке" плоскодонные канавные суда доходили до Белого озера, грузы, прибывшие с Волги, перегружали на белозерки - озерные суда, не боявшиеся высокой волны. Представьте, как дорога была такая перевозка! Неблизкий путь становился еще длиннее.
   Белозерский обводной канал начинается у пристани Чайка, проходит по Новгородской губернии, Белозерского уезда. Сооружен в 1846 г для обеспечения безопасности судоходства - во время штормов на Белом озере гибло много судов. Канал входит в состав Мариинской судоходной системы. Идет в обход Белоозера по всему южному и юго-западному берегам, соединяя устье реки Шексны с выходом реки Ковжи и из Белоозера. Его длина 63 версты; начинается в 7 верстах ниже посада Крохина. При устьях канала имеются шлюзы. Воду получает посредством реки Куносты из резервуара, в состав которого входят озера Ил, Лоское и Азатское. Вследствие сурового климата и спокойствия воды, Белозерский канал рано замерзает и поздно вскрывается; средний день замерзания 29 октября, вскрытия - 27 апреля.
   Белозерское купечество в начале XIX века обратилось к императору с прошением, указывая на трудности судоходства на Белом озере, и Александр I пообещал через графа Румянцева, "что для процветания торговли охотно окажет городу всякую помощь, какую только позволят обстоятельства". Надеясь на государственную поддержку, Белозерское городское общество в 1815 году приняло решение о прорытии обводного канала, издержки на строительство которого предполагалось покрыть пошлиной, налагаемой на проходящие барки. Разрешение на строительство последовало 22 марта 1818 года. Белозерское городское общество для постройки канала получило от казны ссуду в сумме 4,5 миллиона рублей ассигнациями под 4 процента годовых 15.
К строительству канала приступили в 1843 году. Питание канала водой производилось из рек и озера. При впадении рек, подпитывающих канал, устраивались водоспуски. Для укрепления берегов местами, в том числе и в городе Белозерске, использовали фашины (связки прутьев). Воды канала были подняты выше уровня реки Шексны на 4 м. На Шексне построили 2 шлюза: "Безопасность" и "Удобство", на Ковже - шлюз "Польза" 
   Казалось бы, постройка канала должна была благотворно отразиться на экономической ситуации в крае, поскольку судоходство стало более безопасным и грузопоток увеличился. Но этим, к сожалению, не смогли воспользоваться жители Белозерска и окрестных населенных пунктов. Строительство судов практически прекратилось. Плавание по каналу стало доступным для менее прочных судов, чем знаменитые "белозерки". Их сменили "унжаки" - длинные деревянные лодки (40-50 метров длиной) барочной конструкции и большой грузоподъемности (100-150 тонн). Довольно быстро "унжаки" стали самым распространенным типом судна на всей Мариинской системе. Строили их главным образом на реке Кеме. Служило судно 1-2 рейса. В конце навигации его продавали на дрова в С.-Петербурге, на вырученные деньги судоводители покупали сани и возвращались домой по санному пути .
   Позднее "унжаки" заменили барками.
Некоторые белозерские предприниматели оказались более дальновидными. Отказавшись от лодок-белозерок, они приобрели пароходы.
Между купцами-предпринимателями развернулась жестокая конкурентная борьба.
Основное же население Белозерска от канала не выиграло, а, наоборот, проиграло. Лоцманские и шкиперские услуги больше не требовались, отпала надобность в проводке судов через опасные пороги и бурное Белое озеро.
Прорытие канала, отказ от использования специальных судов привели к устранению местной монополии. Белозерские и крохинские судовладельцы не выдержали конкуренции. Былые капиталы их быстро растаяли.
С постройкой канала резко выросла интенсивность судоходства на системе, соответственно вырос и товарооборот. К 1870 году на Мариинку приходилось около 70 процентов всех водных перевозок Европейской части России 30.
Строительство канала и его эксплуатация повлияли на состояние окружающей среды. Для ремонта дорог, бечевников, строительства унжаков и барж требовалось много леса, который чаще всего вырубался поблизости. Берега рек с южной стороны Белого озера практически были оголены. После сооружения канала в устьях рек значительно поднялся уровень воды, что вызвало подтопление окружающей территории. Обрабатываемые земли превратились в болото. Отрицательно сказалось строительство канала и на запасах рыбы в Белом озере.
Выстроенный канал не был идеален и в техническом отношении. Вход в канал со стороны реки Шексны был неудобен: шлюзы были очень узкими. Недостаточно укрепленные берега быстро размывались течением впадающих рек. Очень скоро потребовалась реконструкция. Такой вывод сделала комиссия С.-Петербургского отделения Императорского общества содействия русскому торговому мореходству. В конце XIX - начале XX века часть работ по реконструкции Мариинской системы была проведена.
Таким образом, в истории Белозерья появление обводного канала оценивается неоднозначно. Это событие во многом изменило привычный уклад жизни. Местные купцы и мещане вынуждены были искать выход из сложной ситуации, в которой они оказались.
   Чуть ниже села Вогнема между деревнями Десятовская (правый берег) и Новодевичье (левый)  действует Вогнемская переправа, где проходили съемки фильма "Калина красная".
   Фильм "Калина красная" снималась очень-очень давно, в 1973- году, тем не менее, в истории древнего Белозерья факт сей до сих пор считается значительным. Даже сейчас любой белозёр с легкостью укажет вам, где тот мосток, по которому Шукшин (простите, его герой Егор Прокудин) выходил из тюрьмы, где находится поле (его в народе называют "Шукшинским"), на котором его убили, на какой остановке произошла встреча Егора и Любы. И в городе знают всех, кто хоть на краткое мгновение попал в кадр, ведь в фильме снимались простые люди.
   Но вот, что интересно. Далеко не всякий из этих "простых людей" с охотой рассказывает о съемках. Многие просто грубо отмахиваются от предложения вспомнить хоть что-то, и для меня это загадка. У меня лично есть кое-какие соображения на сей счет, но, кажется, вряд ли они покажутся Вам существенными, ведь наверняка гораздо интереснее побывать в тех местах, где жила семья Любы Байкаловой, где так пронзительно раскрывала душу мать Егора - Куделиха. Узнать, жив ли еще паром, на котором злодеев постигла суровая кара в лице Любиного брата Петра. Не скрою, рассказывать буду с удовольствием, потому как фильм видели все и мне не придется путаться в пояснениях.
   Логично спросить: почему для съемок выбран именно Белозерск? На это ответил сам Шукшин. Перед началом работы в здешнем кинотеатре показали предыдущую работу съемочного коллектива, "Печки-лавочки", а после перед белозерами выступил Василий Макарович и в частности он сказал: "...городок ваш запал нам в душу - красивый, просторный, люди добрые, нет в нем такой нервности... места ваши прекрасные, озерные, русские. В них есть что-то грустное, задумчивое..." 
  
   За паромной переправой мы выходим на просторы Белого озера. Это довольно большой водоем овальной формы, не очень глубокий. В настоящее время считается, что название озера является буквальным переводом с вепсского языка. Вепсы называли его "Vouktar", то есть "Белое озеро". Хотя в "Географическом словаре Российского государства" А. Щекатова, изданном в 1801 году, дается другая трактовка: "Оно (Белоозеро) довольно глубоко, имеет чистую воду и каменистое, по большей части глинистое дно. Сия глина, будучи бела и весьма мелка, перемутясь во время погоды с озерною водой, дает ей белый цвет". 
   Как мы уже говорили, после сооружения Шекснинского гидроузла в 1964 году, и река Шескна, и Белое озеро, и река Ковжа стали, по сути дела, акваторией единого, хотя и замысловатого по форме, Шекснинского водохранилища. В связи с этим уровень воды в Белом озере повысился почти на два метра, и ряд прибрежных участков оказался в зоне затопления.
  
   Напротив Белозерского обводного канала в Шексну впадает речка Бородава, на всем протяжении которой нет ни одной деревни! Вытекает Бородава из озера Бородаевского, на берегу которого стоит Ферапонтов монастырь.
   Традиционно за дату основания Ферапонтова монастыря принимается 1398 г. В это время на холме между двух озер, Бородаевским и Паским, отдельно поселяется сподвижник  преподобного Кирилла Белозерского Ферапонт - основатель монастыря.
   Ферапонтов монастырь приобретает широкую известность благодаря деятельности ученика Кирилла Белозерского преподобного Мартиниана, духовника Василия II, бывшего в 1447 - 1455 гг. игуменом Троице-Сергиева монастыря.
   Наряду с Кирилло-Белозерским монастырем он становится традиционным местом поклонения и вкладов многих представителей русской феодальной знати (Андрей и Михаил Можайские, Василий III, Иван IV и другие).
   В то же время сюда ссылали крупных церковных деятелей, боровшихся за приоритет церковной власти в государстве (митрополит Спиридон-Савва, патриарх Никон). Здесь работали книгописцы, знаменитый на всю Русь иконописец Дионисий.
   Все XVI столетие является периодом расцвета монастыря. С обретением мощей преподобного Мартиниана и последующей его канонизацией возрастает внимание к монастырю, способствующее росту вкладов и доходов.
   Богатейшему вотчиннику Белозерья - Ферапонтову монастырю в начале XVII в. принадлежало несколько сел, около 60 деревень, 100 пустошей, более 300 крестьян.
   В 1490 году с постройки ростовскими мастерами первого каменного храма Белозерья, собора Рождества Богородицы, началось формирование каменного ансамбля Ферапонтова монастыря XV - XVII вв.
   В XVI в. в монастыре строятся монументальные церковь Благовещения. Оправившись после литовского разорения, в середине XVII в. монастырь возводит надвратные церкви на Святых вратахцерковь Мартинианаколокольню.
   В 1798 году Ферапонтов монастырь был упразднен указом Синода.
   В 1904 году монастырь был возобновлен как женский, закрыт вновь в 1924.
   В настоящее время в памятниках Ферапонтова монастыря размещается Музей фресок Дионисия, имеющий статус историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Музей, возникший в начале XX века, на протяжении 1930-1960-х годов осуществлял охрану памятников с помощью только одного сторожа. С 1975 года началось формирование современного музея, превратившегося в научно-исследовательский и просветительский центр, распространяющий знания об уникальных памятниках ансамбля Ферапонтова монастыря через разнообразные формы музейной работы.  
   В конце 2000 года ансамбль Ферапонтова монастыря с росписями Дионисия был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
   За устьем реки Бородавы начинается широкий разлив, напоминающий, что раньше Шексна делала здесь большую петлю, теперь же перед нами - гладь водохранилища.
  
   Еще несколько километров - и наш теплоход у истока реки Шексны, где находилось когда-то село Крохино. Теперь из воды поднимается только полузатопленная Рождественская церковь - своеобразный ориентир для судов, идущих по Белому озеру.
   Возвышающийся из воды храм, находящийся в паре километров от истока Шексны и разрушающийся катастрофическими темпами, волей-неволей производит гнетущее впечатление долгой и мучительной агонии.
  
   На южном берегу Белого Озера, в 2,5 км от истока Шексны, много-много лет тому назад стоял город Белоозеро. Почти сказочный был город, с которым связано много легенд и преданий. Рассказывают, например, о первом белозерском князе Глебе Васильковиче, который из-за страшной бури на Белом озере вынужден был причалить к берегу. И велел князь срубить на этом месте церковь. Стали совершаться чудеса, а когда сын князя, слепой с трехлетнего возраста, в отроческом возрасте вдруг прозрел, превратил Глеб Василькович церковь в Троице-Устьшехонский монастырь, и просуществовал этот монастырь пять веков.
   Троица на Устье, как называли монастырь в прошлом, находился на правом берегу р. Шексны, у самого ее истока, на месте затопленного ныне села (в прошлом слободки) Каргулино. Почему же тогда Усть-Шехонский? Видимо, средневековые русские люди не различали понятия исток и устье реки и традиционно называли поселения или монастыри, образованные при слиянии рек или истоке реки из озера или, наоборот, впадении реки в озеро, используя приставку "усть-".
   Единственным источником, содержащим сведения о начальной истории Троицкой обители, является "Сказание о Троицком Усть-Шехонском монастыре", дошедшее до нас в нескольких списках. Самые ранние записи, похоже, были сделаны в конце XV в., а позднее - в XVI - XVIII вв. - они дополнялись новыми сведениями и уточнениями. "Сказание" интересно само по себе как коллективное литературное произведение, но разбор его с литературной точки зрения оставим на будущее. Сейчас оно важно для нас как исторический источник.
   Пожалуй, самым важным, и, к сожалению, до сих пор не выясненным остается вопрос о времени основания монастыря и, соответственно, личности его основателя. "Сказание" приписывает основание монастыря первому самостоятельному белозерскому князю Глебу Васильковичу.
   Некоторые источники косвенно указывают на более позднюю дату основания монастыря - начало XV в. Так, напр., Павел Строев, составитель Списка иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви, вышедшего в свет в 1877 г., время основания Троицкого Усть-Шехонского монастыря относит к началу XV в., ссылаясь на Правую грамоту Ферапонтову монастырю на деревню Крохинскую (1490 г.)
   Троицкий Усть-Шехонский монастырь, учитывая его расположение, можно отнести к типу городских (пригородных) монастырей, в отличие от пустынных, основанных подвижниками-пустонножителями в лесных дебрях, в дали от населенных мест. Троицкий монастырь был основан как богомолье белозерских князей.
   Троица на Устье является первой обителью в Белозерском крае. Все прославившиеся монастыри Белозерья были основаны значительно позже -- в XIV-XVI вв.
   Монастырь дважды менял свое местоположение. И оба раза причиной становилось подмывание монастыря Шексной. Первое переселение произошло примерно в середине XV в. "Стояше же монастырь той на том месте Переливне до переселения града Белоозера 250 лет [в другой редакции 200 лет; впрочем оба варианта весьма сомнительны, т.к. город Белоозеро был перенесен на новое место во второй половине XIV в.]. По переселении же града Белоозера начат место то одолевати вода и с того места преставиша монастырь на градское место - ему же имя Новокрестное, ныне зовомо Уголный мыс". Т.е. монастырь был перенесен в пределы опустевшего к тому времени города Белоозера. Однако вскоре он был заново отстроен и простоял 63 года, пока не постигла его новая напасть -- река опять начала подмывать обитель. "И оттоле переселишася и преставиша монастырь по Шексне реке яко версту едину на место нарицаема Лимоновское и поставиша церковь зело чудну и высоку крестообразну же и пространну в широту; в высоту убо сажен 37; теплый же храм поставиша от реки же верхь имущи шатров в высоту сажен 19. И тут стоит ныне 105 лет...". В одном из списков "Сказания" содержится уточнение, что "место Лимоновское" называется от камня Лимонис, "а тот камень против Троицкаго монастыря в Шексне реке". Можно предположить, что камень Лимонис и местечко Новокрестное имели некую связь с дохристианскими культовыми обрядами населявших эту местность племен веси. Само название "новокрестное" (крещеное, освященное) как бы противопоставляется прежнему святилищу, находившемуся на этом месте.
  
   Кстати, в 1893 году при чистке русла в истоке Шексны было найдено каменное изваяние, известное как "новгородский (шекснинский) идол", хранящееся ныне в Новгородском музее.
   Как известно, в первые христианские времена в целях искоренения язычества существовала традиция ниспровергать языческих идолов в реку (озеро) и строить на месте бывших языческих капищ христианские храмы.
   Не исключено, что камень Лимонис, находившийся в Шексне, также имел прежде культовое значение
   Монастырь упразднен в 1764.
  
   В 2,5 километра от истока Шексны из Белого озера на ее правом берегу находился древнерусский город Белоозеро. Это один из древнейших центров русской государственности и культуры. Первое летописное упоминание о нем датируется 862 годом, когда, согласно "Сказанию о призвании варягов", в Белоозеро направился княжить легендарный Синеус, брат Рюрика. Сначала поселение находилось на северном берегу озера, около деревни Киснема, затем перенесли его к истоку Шексны, но в XIV в. опустошила здешние места моровая язва. Новый город был заложен в 17 верстах от прежнего, на южном берегу Белого озера.
   С конца XI века город был в составе Ростово-Суздальской земли, хотя не исключено, что в более ранний период он был связан с Новгородом. 
   Удалённое северное положение Белоозера позволило ему избежать татаро-монгольского нашествия, после которого (с 1238 года) город стал центром самостоятельного Белоозерского княжества. Здесь укрывался в те годы Ростовский епископ Кирилл. Вблизи Белоозера располагался Троицкий Усть-Шехонский монастырь, основанный князем Глебом Васильковичем. 
  
   В XIV веке имели место неоднократные набеги новгородцев, которые стремились укрепить свои позиции в этом регионе. После гибели в 1380 году на Куликовом поле белоозерских князей старшей линии, Белоозерское княжество утратило независимость и перешло под власть Великого княжества Московского. Упадок города был, в частности, обусловлен кризисом пушного промысла и пушной торговли. Последнее упоминание о "старом городке Белозерском" относится к 1398 году, когда он был захвачен и сожжён новгородским войском. После этого, центр княжества переместился в "новый городок" в 15 км к западу. 
   Вплоть до середины XX века на одной из трех земляных насыпей на месте древнего Белоозера стояла часовня св. Василия Великого, которая, согласно преданиям, была сооружена там, где когда-то стояла соборная церковь Белоозера, а еще раньше было языческое святилище. 
   Участок, где находилось древнее Белоозеро, предполагалось затопить при строительстве Волго-Балта, и в конце 40-х гг. ХХ в. сюда были направлены археологические экспедиции.
   В то время Белоозеро представляло собой своеобразный археологический заповедник, так как территория древнего города в основном никогда больше не застраивалась и не нарушалась земляными работами, то есть оставалась практически нетронутой после перенесения города на новое место. В ходе раскопок исследованы остатки хозяйственных и жилых построек, деревянных мостовых, обнаружены следы мастерских (кузницы, мастерской ювелира и резчика по кости), найдены орудия ремесленников, арабские и западно-европейские монеты (дирхемы, денарии), стеклянные и каменные украшения, изделия из янтаря, многочисленные кресты-тельники, печати князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха. 
   Систематическим раскопкам пришлось положить конец, так как в результате реконструкции Волго-Балтийского водного пути 2/3 территории древнего города в 1964 году оказались под водой.
  
   В 1950-х годах часовня Святого Василия Великого была разрушена. В 1960-е и 1970-е годы могильник древнего города был почти полностью уничтожен в результате разработки карьера, а по незатопленной части территории Белоозера проложили новую дорогу. Сегодня там, где когда-то стоял один из древнейших русских городов, можно увидеть лишь заболоченную низину, нагромождение лодочных сараев на берегу. Возвышающееся неподалеку заброшенное здание приходской церкви в селе Крохино стоит, окруженное со всех сторон водой. По незатопленной территории проложили шоссе, так что сохранился город в сказаниях и легендах.
  
   Село же Крохино после открытия Мариинской системы превратилось в Крохин Посад. В XIX в. это была оживленная пристань, где суда перед опасным плаванием по Белому озеру меняли оснастку. Здесь же перегружались товары на лодки-белозерки. Было в Крохине Посаде несколько каменных и полторы сотни деревянных домов, были многочисленные амбары и лавки, построенные вдоль берега Шексны. Был даже поставленный на Шексне в конце XIX в. шлюз императрицы Марии Федоровны, была и плотина, поднимавшая уровень воды в Белом озере на полтора метра: здесь в межень скапливалось необходимое количество воды; а на зиму плотина разбиралась. Когда был построен Белозерский обводной канал, Крохин Посад опустел. А потом и шлюз, и плотину поглотило Шекснинское водохранилище.
  
   Много интересного узнают наши туристы, есть даже сведения из истории русского языка. В старину географический термин "устье" имел два значения: это и место, где река впадает в озеро, море или другую реку; и место, где река вытекает из озера. Место, где Шексна вытекала из Белого озера до постройки водохранилища, так и называлось - Устье. Где еще есть река, у которой в старину было два устья - Устье у истока и устье в конце течения?
   Два часа идет наш теплоход по просторам Белого озера, о котором поэт С.Орлов, выросший на этих берегах, писал:
  
   "...Там, где кончаются озими
   В дальней дали и леса,
   Синее Белое озеро
   Встало стеной в небеса.
   Белой дугою очерчено,
   Солнца касаясь и звезд,
   Тихое, будто доверчивость,
   Но с перезвонами гроз..."
   Почему же озеро с синей водой называется Белым? Первая версия принадлежит автору известного некогда "Географического словаря Российского государства" А.Щекатову. Он, в частности, писал, что это озеро "довольно глубоко, имеет чистую воду и каменистое, по большей части глинистое дно. Сия глина, будучи бела и весьма мелка, перемутясь во время погоды (так тогда называли бурю - А.С.) с озерною водою, дает ей белый цвет".
  
   Вторая версия предполагает, что название большого Белого озера произошло из сопоставления его с именами многочисленных маленьких белых озер, имеющих, в отличие от черных озер, бессточных, мутных и темных, чистую, "белесую" воду.
   И, наконец, третья версия. В древнерусской литературе встречается слово "весь". Так в Древней Руси именовали вепсов - веси. Но слово "веси" происходит от германского "veib", то есть белый. Самое большое озеро, находившееся в одном из центров расселения подвластным русичам вепсов, и называлось "Вепсским" или Белым.
  
   Напоминающее круглую чашу озеро имеет площадь 1 284 кв. км (до образования Шекснинского водохранилища площадь равнялась 1 100 кв. км), глубина - 5 м. Такая форма способствует образованию волн, которые иногда поднимаются до 2-х метров. Белые буруны, гонимые ветром, точно подтверждают правильность названия. И частые туманы здесь - белые. Хотя рыбаки, с давних времен поселившиеся на берегах Белого озера, называют его Золотым дном - из-за богатой рыбной ловли.
  
   Белозерск.
  
   Основанный после опустошения Белого озера городок быстро богател. Однако его росту помешало польско-литовское нашествие. В 1776 г. Белозерский уезд был включен в состав Новгородского наместничества, а через год город уже привычно называли на современный лад - Белозерском. Замершая в связи со строительством Петербурга и перенесением торговых путей на Балтику жизнь вновь забурлила, когда началось сооружение Мариинской системы. Белозерск становится своеобразной столицей "путинных бурлаков": если по Ковже проходил участок конно-людской тяги, то по Вытегре суда тянули только люди. В Белозерске к началу путины сходились тысячи крестьян. Здесь получали расчет бурлаки, тянувшие суда от Рыбинска, здесь собирались бурлаки, тянувшие суда до города Вытегры. Здесь же находилась судовая расправа, решавшая все споры между бурлацкими артелями и судовладельцами.
  
   И конечно же, жители Белозерска занимались рыболовством. Недаром на гербе, который получил город в 1781 г., были изображены две стерляди и старинная ладья. Славился город и гончарными изделиями, а позднее - кружевами, здесь красили пряжу и холсты, изготавливали сохи и кочерги.
   Несколько слов о Белозерском историко-художественном музее
    В 1979 году Белозерский музей (Городской вал, 8), существовавший до этого на общественных началах, получил статус филиала Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а с 1993 года стал самостоятельным музеем. 
   В музее насчитывается почти 14 тысяч единиц хранения. К числу наиболее ценных коллекций музея относятся: интерьер собора Преображения, в том числе иконы XVIII века, деревянная полихромная скульптура и золоченая резьба XVIII века; коллекция глиняной посуды работы местных мастеров XIX-XX веков; коллекция вышивки местных умельцев XIX-XX веков; коллекция археологии II тыс. до н.э. - XVIII века. При музее имеется научная библиотека и архив, к числу наиболее ценных фондов которого относится личный архив поэта Сергея Орлова. 
   Белозерский музей народного декоративно-прикладного искусства является филиалом Кирилло-Белозерского историко-архитектурного художественного музея-заповедника (ул. С. Орлова, 16). 
   В фондах музея имеются коллекции древнерусской живописи XVII-XIX веков, деревянной скульптуры, изделий народного прикладного искусства и предметов быта. 
   В школе, где учился известный поэт Сергей Сергеевич Орлов (1921-1977), живший в 1936-1940 гг. в Белозерске, в 1982 году был открыт народный музей (на ул. Дзержинского рядом с церковью Всемилостивого Спаса). В городе установлен памятник поэту (скульптор В.П. Астапов). 
   В городском саду у северного подножья кремля открыт мемориал Славы, посвященный памяти жителей города, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны. Неподалеку на постаменте установлен танк Т-34. Есть в Белозерске памятник Герою Советского Союза И.П. Малоземову, командиру танковой роты, героически погибшему под Сталинградом. 
   Сейчас Белозерск - это малый российской город c 11,5 тыс. жителей (2001), центр лесозаготовительной промышленности. У него есть все основания стать центром туризма: более 50 памятников архитектуры сохранены в Белозерске! Однако здесь до сих пор нет причала, способного принимать крупные суда, и пока отсутствует возможность самим судам подходить с озера к городу. Очень жаль, но будем надеяться, что скоро мы сможем посетить Белозерск в рамках круиза Москва - Санкт-Петербург.
  
   В 15 км к юго-западу от Белого озера среди холмов Белозерской гряды раскинулось живописное озеро Новозеро с причудливо изгибающейся береговой линией и несколькими островами. На одном из островов - острове Огненный - был основан Кирилло-Новозерскии монастырь, получивший в свое время широкую известность.
   Большинство источников называет точную дату основания обители - 4/17 марта 1517 года. Монастырь был основан прп. Кириллом Новоезерским (†1537), учеником прп. Корнилия Комельского, в княжение великого князя Василия III Иоанновича.
   По преданию, после смерти отца Кирилл, раздав нищим, оставшееся после него имение, отправился на север, в глушь лесов, чтобы здесь вести уединенную жизнь, лишь иногда приходя на поклонение святым местам в новгородские и псковские пределы. Так как тело его стало постепенно ослабевать в подвигах, то он стал молить Господа, чтобы тот указал ему место постоянного пребывания. Однажды на молитве преподобному Кириллу было явление Богородицы, в котором Она повелела: "... пойди на восточную страну к Белоозеру, и явит тебе Господь и Сын Мой место упокоения для твоей страсти". Придя на Белоозеро, святой поднялся на холм, называемый Кобылиной горой, отсюда ему открылся прекрасный вид на озеро с многочисленными большими и малыми островами. С одного из островов, Красного, в небо поднимался огненный столп. В этом чуде преподобный увидел знамение Господне. Выкупив у местных жителей остров себе во владение, прп. Кирилл поселился на нем и устроил две кельи - одну для себя, другую для будущей братии, вскоре были срублены и две небольшие церкви: Воскресения Христова и Богородицы Одигитрии.
   Обитель пользовалась благодеяниями великих князей и царей московских, которые нередко лично посещали монастырь и награждали его богатыми вкладами и вотчинами, о чем есть многочисленные документальные подтверждения. Так, в XVI веке монастырь был освобожден от всех видов пошлин, и получил во владение, помимо земельных угодий, три озера.
   В монастыре было три храма. Главный собор в честь Воскресения Христова был основан прп. Кириллом, а в 1648 году по обету, данному боярином Борисом Морозовым, на месте деревянного храма было начато строительство каменного. Мощи прп. Кирилла Новозерского в земле препочивали сто двенадцать лет и обретены были как раз, при строительстве нового собора, 7-го ноября 1649 года. В соборе было два придела: Никольский и Кирилловский.
  
   На средства царевны Софьи Алексеевны возвели теплую церковь Смоленской Богоматери с трапезной палатой и приделом Алексея человека Божия. Ежегодно, в день памяти этого святого при монастыре открывалась ежегодная ярмарка. Алексеевская ярмарка, приносившая немалый доход обители, просуществовавшая почти 250 лет, с 1649 по 1892 год, когда, несмотря на протесты монастыря, была переведена в Белозерск.
   На территории монастыря находилась также надвратная церковь апостолов Петра и Павла. А рядом с монастырём, на Кобылиной горе, расположена Тихвинская церковь, где хранилась икона Богородицы, принесённая прп. Кириллом Новоезерским, и к которой совершался крестный ход в праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
  
   В 1919 году все владения монастыря были конфискованы новой властью, у монахов отобрали даже одежду и личные вещи, и они были вынуждены разбрестись по окрестностям. Монастырь был превращён в тюрьму для "врагов революции". В 1930-1940 гг. здесь была колония для политических заключённых в системе ГУЛАГа. После смерти Сталина в 1953 году, колония была превращена в обычную тюрьму для опасных преступников, в настоящее время в монастыре находится колония для отбывающих пожизненное заключение.
   Бывшие монастырские сооружения запечатлены в кадрах знаменитого фильма Василия Шукшина "Калина красная". 
  
   На восточном берегу Белого озера, в 15 км к северу от истока Шексны на дороге Белозерск - Липин Бор у устья реки Ухтомка стоит село Ухтома, в котором имеется действующий Казанский храм.
   . 
   На северном берегу Белого озера интерес представляет село Троицкое, или Киснема. Древние летописи содержат сведения о Варяжском городке, который в IX веке располагался неподалеку от бывшего Киснемского погоста. To есть это то место, где первоначально находился древний город Белоозеро, перенесенный в Х веке в район истока реки Шексны. 
  
   Из Белого озера теплоход попадает в устье реки Ковжи, вытекающей из озера Ковжского, которое расположено в 6 км от трассы Волго-Балта. В переводе с вепсского название реки означает "березовка". Ковжа - важная составляющая Волго-Балта, длина реки около 80 км.
   Река Ковжа вытекает из Ковжского озера, расположенного в пяти-шести километрах от трассы канала и впадает в Белое озеро. В переводе название реки означает "Березовка" от вепсского "Koiv" - "береза". По ней теплоход пройдет около 70 км. Ковжу, как и Шексну, сильно изменил подпор плотины Шекснинского гидроузла. Из-за подъема уровня воды в Белом озере в результате реконструкции Волго-Балтийского круизного пути в северо-западной части озера, в устьевых частях рек Ковжи, Кемы и Шолы образовался 10 - 12 километровый залив шириной до 5 - 6 км - так называемый Ковжинский разлив.
  
   Теплоходы идут из Белого озера в Ковжу по широкой прорези, которая отрезала от правого берега остров диаметром 1 км. Стоит на этом острове каменная Сретенская церковь, указывая место, где до середины XVIII века находился Николаевский мужской монастырь.
   Рядом были разбросаны четыре десятка изб села Ковжа. Приходской Сретенской церкови уже более двух столетий, впервые она упоминается в 1780 году, и служит ориентиром для круизных теплоходов, идущих с озера в Ковжу.
   Земли вокруг села славились особым плодородием, но урожаи часто гибли - поля заливали воды Ковжи и озера.
   Проблема подготовки значительных территорий под затопление была одной из наиболее серьезных и потребовала для своего разрешения много усилий и затрат. В течение нескольких лет изменили адрес 218 деревень и рабочих поселков. Были перевезены на новое место около 5 000 частных домов, более 2 500 колхозных построек, сотни зданий, принадлежавших предприятиям и организациям. Массовое переселение на новые места затрагивало судьбы тысяч людей, воспринималось сложно и болезненно. Новый поселок Мегринский выстроен выше по течению одноименной с ним реки, в 5 ки от озера.
  
   Вправо у пристани Новокемский открывается широкий водный разлив - здесь река Ковжа принимает два своих главных притока: справа реку Шолу, слева - Шолопасть. На водоразделе рек Шолы и Мегры на приозерной равнине к западу от Белого озера на землях Зубовского лесничества находится особо охраняемая природная территория - ландшафтный (комплексный) заказник "Городищенский лес". Его общая площадь 4 878 га. Он создан в 1991 году для охраны сосняков 80-90-летнего возраста. Далее, на протяжении 20 - 25 км теплоход будет идти мимо совершенно незаселенных мест. Ковжа здесь буквально вторглась в лес, затопила все овраги и лощины, превратила в широкие заливы устья своих притоков - когда-то небольших речушек. Лишь изредка встречаются малонаселенные пункты - Курдюг, Ужла, Константиновские пороги.
   В районе Константиновских порогов находился шлюз N 32 Мариинской системы. Между Курдюгом и Константиновскими Порогами Ковжа сильно петляла. Гидростроители спрямили ее русло, путем прокладки каналов.
  
   В Ковжу впадает река Мегра, в устье которой было село Мегра - родина поэта С. Орлова. Сергей Сергеевич Орлов (1921 - 1977) - известный поэт, фронтовик, автор стихотворения "Его зарыли в шар земной..." (1944 г.).
   В 1936 - 1940 годах жил и учился в Белозерске в средней школе (окончил 10 классов), после окончания которой в 1940 - 1941 гг. учился в Карело-Финском государственном университете в г. Петрозаводск. С июля 1941 года - на войне, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. С. С. Орлов воевал командиром тяжёлого танка "КВ". Дважды горел в танке.
   Сергей Орлов - один из самых ярких и признанных летописцев войны. Он, как и многие его сверстники, мог быть убит, горел и мог сгореть в подбитом танке, но остался жить и всю свою жизнь рассказывал о войне за себя и за своих юных погибших товарищей. 17 февраля 1944 г. осколок шёл Сергею Орлову прямо в сердце, и лишь благодаря лежавшей в кармане за комсомольским билетом медали "За оборону Ленинграда" гвардии старший лейтенант остался жив ("В Белозерском музее лежит под стеклом / Комсомольский билет. / Пятна крови на нём, опалён он огнём, / И осколок оставил свой след").
   Весной 1944 года переведен на лечение в Череповецкий эвакогоспиталь N 1931 (была выполнена операция по пересадке кожи с запястья левой руки на обожженное веко). После демобилизации в 1944 году Сергей Орлов возвращается в г. Белозерск. Вскоре он появляется в Ленинграде, где проходит дальнейшая его творческая деятельность. Совместно с поэтом М. Дудиным Сергей Орлов написал сценарий для кинофильма "Жаворонок" (журнал "Звезда", май 1964 г.). Похоронен на Кунцевском кладбище.
   К 60-летию поэта в августе 1981 года в г. Белозерск открылся "Литературно-мемориальный дом-музей поэта С. С. Орлова", был установлен памятник поэту.
   Ныне село затоплено, а жители его переселены в новый поселок Мегринский, что в 5 км от Белого озера.
  
   По берегам реки Ковжи нас встречают вековые деревья. За 40 км пути встретится только два поселка: Курдюг, расположенный в устье реки Курдюжки, и Ужла в устье реки Ужлы.
   ИСЧЕЗАЮЩАЯ РЕКА УЖЛА
   Удивительная эта Ужла! Только представьте себе: течет она, течет... и вдруг пропадает, уходит в землю. Появляется река снова на поверхности, уже преодолев под землей расстояние почти в восемь километров. В месте появления реки - небольшое озерко, из которого вытекает "новая" река с тем же названием - Ужла. Кстати, в переводе с вепсского языка "ужла" означает "новая", то есть "заново рождающаяся". В народе река метко прозвана Потеряйкой. 
Исчезновение реки - незаурядное, уникальное географическое явление. Обязано оно карстовым процессам - длительному растворению карбонатных пород (известняков и доломитов) и появлению пустот, или каверн, по которым вода уходит вниз. Процессы протекают настолько медленно, что для образования щелей, подземных каналов требуются десятки и сотни тысяч лет. Всю реку Ужлу для удобства описания "разделим" на три части, или течения: верхнее, состоящее из двух "разорванных" болотом участков, среднее (подземное) и нижнее. Ни на одной даже самой подробной карте подземное русло никак не показано, и река с разрывом посередине выглядит как картографический казус: сразу и не догадаешься, что скрыто за ним уникальное творение природы. Таких исчезающих карстовых рек на планете известно немного. Среди них подземная река Рекка - в Северной Италии, реки Акчи-Тызго и Шаора - на Кавказе, да у наших соседей есть по подземной речке: в Новгородской области - Поноретка и в Ленинградской - Рагуша.
  
   На оставшемся до Онежского озера пути мы пройдем только один небольшой город - Вытегру и старинное село Анненский Мост.
   В селе работает паромная переправа через Волго-Балт и находится диспетчерская Северо-Западного речного пароходства, ведающая путевой обстановкой на участке от Пахомовского гидроузла до Белого озера. Название свое село получило от шлюза Святой Анны времен существования Мариинской системы.
   Путь нашего теплохода по реке Ковже заканчивается у поселка Александровское. Поселок Александровское стоит на восточном берегу, в 6 км к северу от Анненского моста на небольшом острове между новой трассой Волго-Балта и старым каналом Мариинской системы. Вблизи Александровского на восточном берегу у бывшего 30-го шлюза Мариинской водной системы видно начало Новомариинского канала (построен в 1882-1886), который соединил тогда Ковжу и Вытегру более коротким путём. Здесь раньше стоял обелиск, сооруженный в честь этого события, но потом его перенесли в город Вытегру, где он сохраняется и поныне. 
   За Александровским трасса Волго-Балта начинает плавно менять направление, все более отклоняясь к северо-западу. 
   Дальше мы идем по водораздельному каналу протяженностью 25 км.
  
   Выше Александровского расположено село Старо-Петровское, где, по преданиям, в 1711 г. находился шалаш Петра Великого, прибывшего осмотреть древний волок.
  
   Совсем рядом - село Верхний Рубеж, название которого напоминает, что здесь проходит водораздел Балтийского и Волжского бассейна. На этом участке Мариинской системы было особенно много шлюзов.
  
   Далее теплоход проходит поселок Волоков Мост, где 31 мая 1964 г. начался съем перемычки, разделявшей воды бассейна Волги и Балтики. Земснаряд "Волжский-642" и землечерпалка "Северодвинская-25", двигаясь навстречу друг другу, быстро разобрали разделительный барьер, и вода наполнила канал вплоть до Пахомовского шлюза.
  
   Название Волоков Мост непосредственно связано с существовавшим здесь волоком, причем слово "мост" имело в давнем прошлом значение "пастил на болотистом месте", "гать", "вымощенная дорога".
  
   За Волоковом Мостом удивительно красивая местность, ее называют "Вытегорской Швейцарией". Невысокие лесистые вершины поднимаются здесь спокойно и величаво над долинами, по которым сквозь нагромождения тяжелых валунов с шумом пробиваются ледяные ручьи.
  
   У поселка Депо, расположенного на северном берегу, мы приближаемся к северному концу водораздельного бьефа Волго-Балтийского пути. Впереди у нас каскад гидроузлов северного склона Волго-Балта. Самый верхний в этом каскаде - Пахомовский гидроузел. На подходе к нему бывшее русло реки Вытегры резко отклоняется вправо (в северном направлении) и через 1 км упирается в глухую плотину у села Белый ручей. Рядом устроен рейд Белоручейского леспромхоза - одного из крупнейших в Вологодской области. 
  
   Теплоходу предстоит спуск по каскаду шлюзов.
  
   Первая ступенька балтийского склона канала - это шлюз N 6 (Пахомовский).
   Это самый высоконапорный шлюз на всем водном пути. Он опускает суда на 17,2 метра и врезан в глубь земной поверхности на 15-32 метра. На нижней голове шлюза устроен автомобильный мост, который сам является неотъемлемой частью конструкции.
  
   Полезная длина камеры шлюза - 270 м, ширина - 18 м. Такой размер камер, а также механическое оборудование, конструкция ворот и затворов, компоновка зданий управления и их архитектурное оформление для всех шлюзов балтийского склона однотипен. Шлюз врезан в глубь земной поверхности на 15-32 м. Строительство гидроузла проходило в сложных условиях: за полтора года строители сначала вынули 1 млн. куб. м земли, затем уложили 100 тыс. куб. м бетона. Огромен был и объем монтажных работ.
  
   Технический флот строителей первым прошел через Пахомовский шлюз, затем пошли первые грузовые теплоходы, и, наконец, теплоход "Красногвардеец" Северо-Западного речного пароходства открыл пассажирскую линию Ленинград - Ярославль.
  
   После шлюза N 6 наш теплоход продолжает свой путь по Новинкинскому водохранилищу, длина которого 6,1 км, а ширина - 600-700 м. Этот искусственный водоем пополняет запас воды и за счет окрестных ручьев, и за счет Пахомовского шлюза, который сбрасывает при каждом шлюзовании судов, опускающихся по балтийскому склону, 90 тыс. куб. м воды.
  
   С правого борта теплохода, совершающего речной круиз по Новинкинскому водохранилищу, видно село Девятины, где сохранились старые, построенные еще в XIX в. деревянные дома, так характерные для Русского Севера. С подобными домами-дворами, или домами-усадьбами, пассажиры круизного теплохода смогут встретиться во время экскурсии в Кижах.
  
   В XIX в. в районе села Девятины было много шлюзов, затруднявших спуск теплоходов. Чтобы не ждать, пока пароход пройдет все шлюзовые ступени, многие пассажиры нанимали извозчиков и далее следовали до Вытегры уже по Архангельскому тракту. Жители села Девятины и занимались извозом. Кроме того, село поставляло лошадей, тянувших суда по Ковже. До сих пор сохранилась в селе построенная во второй половине XVIII в. пятиглавая Успенская церковь. Рядом с селом находится Девятинский перекоп, или Каменный канал, длина которого - полтора километра. Построен он был во время реконструкции Мариинской системы, чтобы выпрямить излучины реки Вытегры. Свыше пяти лет трудились 1 200 рабочих, нанятых купцом А.Лопаревым, и построили на перекопе шесть шлюзов. После того, как был построен Волго-Балт, канал осушили, в 1983 г. он был объявлен геологическим памятником природы. А часовню-усыпальницу А.Лопарева можно увидеть с борта нашего теплохода, когда он проходит село Анхимово, расположенное в районе шлюза N 2.
   Село Девятины - одно из красивейших и интереснейших сел в нашем районе. Первые упоминания о нем уходят в XV век.
   Основали село новгородские люди. Тогда в XV веке новгородские люди не зря выбрали это место для заселения.Рядом протекала река, дорог тогда не имелось, единственный путь сообщения был по воде. Не последнюю роль при выборе места сыграли - ориентация по солнцу, удобство сообщения, защита от господствующих ветров, уровень паводковых вод, красота местности.
   Основным занятием жителей села Девятины были строительство судов, заготовка и переработка древесины, обслуживание Мариинской водной системы, которая была построена в 1799-1810 годы. 
Мариинская система просуществовала более 150 лет. Она оказала большое влияние на развитие торговли и промышленности Вытегорского края. В 1890-1896 годах Мариинская система в районе села Девятины была реконструирована. Знаменитый Девятинский перекоп - искусственное образование, поражающее воображение современников, спрямил путь для судов. Он был прокопан как часть Мариинской системы у села Девятины.
   Длина канала - 1,5 км. Проложен он в монолитных известняках.
   В свое время шлюзы и Девятинский перекоп были признаны выдающимся гидротехническим сооружением, а Мариинская судоходная система на международной выставке в Париже в конце XIX века была удостоена большой золотой медали. 
В конце XIX века в казенной кузнице в с. Девятины изготовляли паровые катера. На месте казенной кузницы впоследствии выросли судоремонтные мастерские, в которых изготавливали и ремонтировали суда для Мариинки.
   В связи с вводом в эксплуатацию Волго-Балтийского водного пути в 1963 году Мариинская система прекратила свое существование.
  
   Анхимово и Покровская церковь
   На левом берегу Белоусовского водохранилища, в 7 км от Вытегры теплоход, совершающий круиз, проходит мимо села Анхимово.
   Здесь находится некогда знаменитый Вытегорский погост, ансамбль которого по праву считался одним из шедевров Обонежья. Покровский Вытегорский погост был когда-то центром большой округи. Он располагался на правом, более высоком и сухом берегу реки Вытегры, в восьми километрах от города того же названия и состоял из нескольких деревень, давно уже слившихся и объединенных теперь под общим названием Анхимово. В 15 веке земли Вытегорского погоста принадлежали новгородским боярам Марфе Борецкой ("Марфы-посадницы"), Ивану Патрикееву, Федору Морозову, Захару Морозову, Григорию Нагаткину, Борису Зубареву. Село Анхимово растянулось вдоль старинного тракта и состоит в основном из одной длинной и свободно извивающейся улицы, которую формирует двухсторонняя застройка. Там, где дома расступаются, образуя широкую, открытую на реку площадь, стоял один из шедевров деревянного зодчества Русского Севера, торжественно возвышаясь над более поздней каменной церковью, часовней и развалинами колокольни.
   Еще четыре десятилетия назад мы могли сказать, что Преображенская церковь на острове Кижи, который так привлекает поклонников речных круизов, не единственная в мире, что подобная ей церковь не только была, но и существует, и к тому же, стоит недалеко от Кижей, близ города Вытегры на Вологодской земле, у самой ее границы с Карелией, что построена она на шесть лет раньше кижской, и по количеству глав-куполов даже превосходит всемирно известный двадцатидвухглавый храм. Это Покровская церковь в селе Анхимове.
   В 1708 году на Вытегорском погосте была выстроена деревянная церковь Покрова, которая стала одним из чудес деревянного зодчества Северной Руси. На высоком берегу реки, над приземистыми крестьянскими домами, взметнулась вверх необычайно живописная многоглавая композиция - целая пирамида церковных глав. Первоначально их было двадцать пять. Четыре из них, по-видимому, были утрачены при ремонте 1793 года, когда под церковь был подведен каменный фундамент. Только спустя шесть лет на Онежском озере выросла вторая подобная диковина - знаменитая двадцатидвухглавая Преображенская церковь Кижского погоста. Оба выдающихся памятника древнерусского деревянного зодчества - церкви на Вытегорском и Кижском погостах - так связаны узами генетического родства, так похожи друг на друга, что из можно считать кровными сестрами, а то и почти близнецами, хотя у каждой из них есть свои неповторимые черты. Один из шедевров деревянной архитектуры Севера, великолепная многоглавая церковь Покрова, встречала всех поклонников кризов до 1963 года. В 1963 году памятник сгорел. Разгильдяи-пьяницы подожгли многоглавый деревянный собор, и не целенаправленно, а по недомыслию: то ли окурок бросили, то ли костер поблизости развели. И нет теперь Покровской церкви в Анхимове. А ведь, возможно, сегодня она была бы не менее популярна среди пассажиров речных теплоходов, чем кижская.
   Сейчас же в Анхимове остались лишь стоявшая рядом с Покровской церковью каменная пятиглавая церковь Спаса Нерукотворного 1780 года. Это самый древний из сохранившихся на территории Вытегорского района каменных храмов; выполнен он в стиле барокко, скромного, но достаточно выразительного.
   Левее храма расположена часовня-усыпальница богатого вытегорского купца Лопарева, участвовавшего в переустройстве Мариинской системы, построенная в конце XIX века. Лопарев откупил у правительства с торгов подряд на все строительные работы по Вытегре за 5,5 миллиона рублей.
   Оба здания закрыли сразу же после революции. А в 30-х гг ХХ века рядом с Анхимово сделали лагерь для политзаключенных. В церкви Спаса рабы строящегося Волго-Балтийского круизного пути мастерили себе рукавицы. Швейная мастерская была прямо под куполом. Из усыпальницы купца Лопарева сделали барак. А вот жемчужину Вытегорского ансамбля - Покровскую церковь - не тронули. Шедевр деревянного зодчества даже Советская власть признала памятником национального значения. У дверей прибили табличку "Охраняется государством" и ... забыли на десятилетия...
   Недалеко от села расположен аэродром, через который поддерживается воздушное сообщение с городом Вытегрой. 
  
   В середине XVIII века неподалеку от села Девятины располагался Горницкий меловой завод, где добывали известняк. Когда выбрали верхние слои известняков, из-под земли забили мощные ключи, и родниковая вода начала пробивать себе русло в сторону реки Вытегры. Образовался ручей, которому было дано название Белый. И в конце XVIII века крестьяне начали строить по берегам этого ручья жилье. Так образовалась деревня Белый Ручей.
    
   В XIX в. в районе села Девятины было много шлюзов, затруднявших спуск судов. Чтобы не ждать, пока пароход пройдет все шлюзовые ступени, многие пассажиры нанимали извозчиков и далее следовали до Вытегры уже по Архангельскому тракту. Жители села Девятины и занимались извозом. Кроме того, село поставляло лошадей, тянувших суда по Ковже. До сих пор сохранилась в селе построенная во второй половине XVIII в. пятиглавая Успенская церковь.
  
   Рядом с селом находится Девятинский перекоп, или Каменный канал, длина которого - полтора километра. Построен он был во время реконструкции Мариинской системы, чтобы выпрямить излучины реки Вытегры. Свыше пяти лет трудились 1 200 рабочих, нанятых купцом А.Лопаревым, и построили на перекопе шесть шлюзов. После того, как был построен Волго-Балт, канал осушили, в 1983 г. он был объявлен геологическим памятником природы. А часовню-усыпальницу А.Лопарева можно увидеть с борта нашего теплохода, когда он проходит село Анхимово, расположенное в районе шлюза N 2.
  
   Между Новинкинским водохранилищем и Белоусовским водохранилищем находится один из интереснейших участков Волго-Балта - Новинкинский гидроузел - самый крупный на всем Волго-Балтийском водном пути: в его состав входят три расположенных друг за другом шлюза N 5, N 4 и N 3, стоящие на расстоянии 900 - 1 100 м друг от друга. Каждый из них опускает суда приблизительно на 13м. Шлюз N 3 - последний в Новинкинском гидроузле; через него суда попадают в акваторию Белоусовского водохранилища (длина 5,8 км, ширина до 800-900 м). 
   Необходимость такого небольшого расстояния между шлюзами была вызвана тем, что река Вытегра здесь имела очень резкое падение - до 4 м на 1 км своего русла. На расстоянии 3 км теплоход опускается по трем ступенькам громадной лестницы почти на 37 м и проходит межшлюзовыми бьефами, огражденными дамбами. Самым сложным при строительстве являлся шлюз N 5. Строители столкнулись с трудностями при рытье котлована. Грунтовые воды так интенсивно заливали котлован, что мощные насосы не успевали их откачивать. Одновременно со строительством новых шлюзов продолжалось судоходство через старые шлюзы Марковского гидроузла Мариинской системы. Утром 2 ноября 1963 г. через Мариинскую систему, прослужившую 153 года, прошло последнее судно - баржа "Иловля". Взлетевшая за ее кормой ракета возвестила о начале перекрытия реки Вытегры в створе Новинкинского гидроузла. Навигация 1964 г. началась на новом Волго-Балте.
  
   А наш теплоход выходит в Белоусовское водохранилище, длина которого - 5,6 км, ширина - чуть меньше 1 км. Свое название оно получил по имени села Белоусова в 1 км к северу от гидроузла. В селе рядом с клубом речников установлен памятник землякам, погибшим на полях войны. Мемориал, включающий фигуру матери с девочкой (скульптор Э.В. Зарецкий), хорошо виден с борта теплохода. Старое русло Вытегры у гидроузла перегорожено дамбой с ГЭС, а в 1 км к северо-западу сооружен шлюз N 2, который позволяет опускать суда на 13,5 метра. Рядом с головой шлюза устроен поворотный мост.
   С правого борта можно увидеть поселок Белоусово, расположенный в устье реки Нагажмы, а впереди - башни шлюза N 2 (Белоусовского), в котором теплоход опустится на 12 м.
   Непосредственно за шлюзом начинается акватория Вытегорского водохранилища, вытянувшегося на расстояние около 10 км при ширине, доходящей местами до 2 км. 
  
   Вытегорское водохранилище - самый крупный искусственный водоем на Волго-Балте: его длина - 10 км, а ширина - до 2,5 км. Слева в водохранилище впадает речка Тагажма: в ее долине, получившей в 1983 г. статус геологического памятника природы, расположены обнажения пород каменноугольного периода.
  
   Из истории Вытегорского лагеря МВД N 211 (1948-1949 гг.) 
Строительство Вытегорского гидроузла началось еще в далеком 1940 году. По устоявшейся практике того времени очередную сталинскую новостройку поручили наркомату внутренних дел. На берегах реки Вытегры постепенно разрастался Вытегорский исправительно-трудовой лагерь. Тысячи подневольных строителей трудились над созданием гидротехнических сооружений Волго-Балтийского водного пути, который должен был стать важнейшей транспортной коммуникацией Европейского Севера СССР. Однако летом 1941 года в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз работы пришлось приостановить. Лишь в 1947 году было принято решение о возобновлении строительства Волго-Балта. По иронии судьбы основными строителями стали бывшие солдаты и офицеры вермахта... 
  
   Напротив устья речки Тагажмы расположено село Анхимово, знаменитое построенной во второй половине XVIII в. церковью Спаса Нерукотворного. Это самый древний каменный храм, сохранившийся на территории Вытегорского района. К величайшему сожалению, не сохранился деревянный 20-главый Покровский храм, который до реконструкции имел 25 глав. Построенный в 1708 г., он, по всей видимости, являлся предшественником известнейшей 22-главой Преображенской церкви в Кижах: между храмами было много общего, да и располагались они недалеко друг от друга. Пожар 1963 г. уничтожил церковь в Анхимове, сохранились только детальные обмеры, по которым был сделан проект реставрации. Возможно, когда-нибудь великолепная Покровская церковь, уникальнейшее произведение деревянного зодчества Русского Севера, вновь возродится как Феникс из пепла, и предстанет перед нашим восторженным взором...
   В 1983 году долина реки Тагажмы также объявлена геологическим памятником природы, так как в ней есть значительные и уже хорошо изученные обнажения пород каменноугольного периода (известняки с остатками древней фауны, но более позднего возраста по сравнению с обнажениями Патрова ручья). Долина Тагажмы также имеет каньонообразный характер: глубина - 20-25 метров при ширине между бровками 30-50 метров. Русло порожистое, а в 1,5 км от деревни Сперово выше по течению есть падун, то есть водопад, образованный полутораметровым уступом плотных известняков. 
   После широкого Вытегорского водохранилища подходной канал шлюза N 1 (Вытегорского) кажется тесным для нашего теплохода.
  
   Шлюз расположен в черте города Вытегры - районного центра Вологодской области.
   Выгодное положение города Вытегры и уезда на волоке между волжским и балтийским бассейнами привлекало сюда торговых и предприимчивых людей. Купцы водным путем с низовых по Волге городов, затем по реке Шексне, Белому озеру и реке Ковже провозили различные грузы до Бадожской, а отсюда до Вянгинской пристани на реке Вытегре. Затем на различных судах (галиотах, шкоях, соймах) грузовой поток по реке Вытегре и Онежскому озеру, реке Свири и Ладожскому озеру отправлялся в Санкт-Петербург, в Петрозаводский, Повенецкий, Олонецкий уезды. В связи с тем, что через Вытегру проходил транзит различных грузов, ей было суждено стать бойким, торговым, купеческим городом. Об этом свидетельствует герб города, учрежденный в 1781 году: "В верхней части щита герб Новгородский, в нижней - в золотом поле часть кормы галиотной, на которой поставлен распущенный Российский купеческий флаг: ибо в сем городе производится строение такого рода, и мещане оными торгуют"
  
   Название городу, известному с 1710 г., когда Петр I приказал создать здесь Вянгинскую пристань, дала река Вытегра, в которую и впадал Вянг-ручей. А название реки, вполне вероятно, взято из языков народов, издавна населявших эти места: вепсов, финнов, карелов, саами. Вытекающая из озера Матко река стала называться "озерной рекой", то есть Вытегрой. Здесь был расположен известный еще в конце 1 тысячелетия н.э. древний волок, который вел с озера на реку Ковжу. Именно его в 1711 г. осматривал Петр I. После сооружения Вышневолоцкой системы Вянгинская пристань осталась не у дел до тех пор, пока в 1773 г. не вышел указ Екатерины II об учреждении здесь уездного города Вытегры. В 1776 г. в соответствии с генеральным планом, началась застройка города, улицы которого должны были представлять собой гигантскую прямоугольную сетку. Строительство продолжалось и в первой трети XIX в., лучшие здания сохранились до наших дней.
  
   Мариинская система немало содействовала оживлению Вытегры, жители которой в основном занимались речным делом и торговлей. Однако железные дороги прошли в стороне от Вытегры, которая превратилась в маленький тихий провинциальный городок. В начале ХХ в. сюда ссылали политических заключенных. Во время Великой Отечественной войны недалеко от города - по реке Оште - проходила линия фронта. Когда началось строительство Волго-Балта, Вытегра стала своеобразным организационным центром. В качестве музейного экспоната здесь остался старый шлюз Мариинской системы - крошечный по сравнению с гигантскими сооружениями Волго-Балта. Сохранилось и маленькое деревянное здание бывшей ГЭС; осенью 1982 г. здесь открылся музей Волго-Балта.
  
   Очень украшает Вытегру находящаяся на Красной Горке Сретенская церковь. Она построена в честь 100-летия города в русско-византийском стиле по проекту олонецкого губернского архитектора А.Четверухина в 1869-1873 гг. Сейчас здесь размещается краеведческий музей, но с 1998 г. один из залов передан православной церкви для богослужений. Планируется вернуть верующим весь храм. Есть в городе и музей поэта Н.Клюева. А рядом со Сретенской церковью стоит часовня Святого Исаакия Долматского, построенная в форме шапки Мономаха. Часовня перевезена на это место после того, как Беседную Горку, где она стояла, поглотило Вытегорское водохранилище.
  
   Несколько лет назад встала на вечную стоянку в Вытегре подводная лодка Б-440. Так вытегоры решили увековечить память своего земляка, инженера, контр-адмирала М. Рудницкого, который являлся одним из ее создателей. Сейчас в ней создан музей.
   В городе Вытегра проживает более 12 тыс. жителей (2001).
  
   Опустившись в Вытегорском шлюзе на 13,3 м, теплоход выходит на уровень Онежского озера. Собственно, с Вытегорского гидроузла и начиналось строительство Волго-Балтийского канала. Пока строился шлюз, судоходство продолжалось по старой Мариинской системе. Строительство осложняли тяжелые геологические условия. Объем земляных работ составил более 2 млн. куб. м, объем укладки бетона - 100 тыс. куб. м. Вытегорский шлюз заменил пять старых шлюзов "Мариинки". Первые суда прошли через него 17 мая 1961 г.
   В селе Палтога (Палтожский погост) - в 18 км от Вытегры (деревня Акулово) по дороге на Санкт-Петербург и недалеко от Онежского обводного канала - сохранились деревянная кубическая, перекрытая крещатой "бочкой" церковь Богоявления (1733) и классицистическая Знаменская церковь (1810). 
   Приблизительно в 22 км к западу от города Вытегра, близ того места, где Онежский обводной канал близко подходит к южному берегу Онежского озера, расположен бор "Черные пески", объявленный в 1983 году ландшафтным памятником природы (площадь 175 га). 
   Канал пересекает реку Мегру в ее приустьевой части. Се название восходит к финно-угорскому слову "мегрега", которое означает "барсучья река". Общая длина реки 93 км, в низовьях она судоходна - до села Нижнее Понизовье в 7 км от берега Онежского озера. 
   В годы Великой Отечественной войны Вытегорский район оказался единственным районом Вологодской области, до которого докатились боевые действия. В течение трех лет (с 1941 по 1944 год) линия фронта проходила вблизи областной границы у села Оштинский Погост (около 50 км западнее Вытегры; до 1959 года - центр самостоятельного района). В начале октября 1941 года войска финской армейской группы "Олонец" были остановлены в 2-3 км к западу от села бойцами 272-й стрелковой дивизии. Весной 1942 года ее сменила сформированная из сибиряков 368-я стрелковая дивизия. 19 июня 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской операции она с этих рубежей перешла в наступление, форсировала реку Свирь и продвигалась в направлении Петрозаводска, который вскоре был освобожден. В память о тех героических днях на развилке дорог в 2 км к северо-западу от Оштинского Погоста сооружен монумент Славы с надписью "Здесь был остановлен враг. 1941-1944". 
   От Вытегорского гидроузла до Онежского озера нашему теплоходу осталось пройти около 13 км.
   Примерно в 8 км от Вытегорского гидроузла уходит на запад, к истоку реки Свирь, Онежский обводной канал, прорытый в обход Онежского озера в 1845-1852 гг. Маломерным судам рекомендуется не выходить в Онежское озеро, а воспользоваться Онежским обводным каналом, прорытым в 1845-1852 годах и соединившим устье Вытегры с истоком реки Свири. Как судоходный путь он к 1980-м годам практически потерял свое прежнее значение, но продолжал еще некоторое время активно использоваться для сплава леса в плотах, пока в конце 1980-х годов на большинстве рек молевой сплав не был прекращен. 
   В конце ХХ в. канал утрачивает свое значение. Двигаясь вниз по реке Вытегре, в 14 км от города Вытегры теплоход завершает свой путь по Волго-Балтийскому каналу и выходит на просторы Онежского озера.
   По центральной части озера лежит 5-6-часовой путь к Кижскому архипелагу; вдоль южного побережья Онежского озера за 2-3 часа можно дойти до истока реки Свирь.
  
  

Оценка: 7.00*4  Ваша оценка:

РЕКЛАМА: популярное на Lit-Era.com  
  Есения "Ядовитый привкус любви" (Современный любовный роман) | | С.Волкова "Кукловод судьбы" (Магический детектив) | | Т.Сергей "Делирий 3 - Печать элементов" (Боевая фантастика) | | Д.Вознесенская "Игры Стихий. Перекресток миров." (Любовное фэнтези) | | Д.Эйджи "Пятнадцать" (ЛитРПГ) | | П.Коршунов "Жестокая игра (книга 3) Смерть" (ЛитРПГ) | | В.Мельникова "Невеста для дофина" (Фэнтези) | | Е.Лабрус "Держи меня, Земля!" (Современный любовный роман) | | Д.Сойфер "На грани серьезного" (Женский роман) | | Е.Кариди "Седьмой рыцарь" (Любовное фэнтези) | |
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Арьяр "Академия Тьмы и Теней.Советница Его Темнейшества" С.Бакшеев "На линии огня" Г.Гончарова "Тайяна.Влюбиться в небо" Р.Шторм "Академия магических близнецов" В.Кучеренко "Синергия" Н.Нэльте "Слепая совесть" Т.Сотер "Факультет боевой магии.Сложные отношения"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"